易水居

成都的第一站，我直奔武侯祠。

利用熊猫卡，刷卡进门，免去了60元的门票。时间是下午，人比我想象中的要多，也许，是因了熊猫卡的缘故吧。虽然说是武侯祠，这里不单单是祭祀诸葛亮的，也是纪念刘备等蜀国众人的，而武侯祠，只是其中最主要的部分，所以，武侯祠的大门上挂着“汉昭烈庙”的牌匾，初看之下，小小的惊异了一回。进门，左右两边各有一碑，分别是唐碑（809年立）和明碑（1547年立），不过我不确定是不是当时的古物，文章的具体内容，没有细读。

进二门，左右是前后出师表，这是曾经在学校里学过的文章，只是如今，已经不能背诵如流了，据说，这还是岳武穆的遗笔。两侧的回廊，左武右文，各有14尊蜀国名人的塑像，这些都是今人的作品了。幸好早几个月前细读过《裴注三国志》的“蜀书”部分，对这些人的名字都耳熟能详。正面的建筑是昭烈庙，供奉刘备，左右则竖着关羽张飞的像，《三国演义》中的故事，被搬到了这里，只是，历史或许并非如此，因为在《三国志》里，只是提到这三人亲如手足，并没有结拜一说，而孰真孰假，历史方知，我们，总愿意相信那些精彩的故事。

经过过厅，看到的才是真正的武侯祠。武侯祠的地势比昭烈庙低，遵循了中国古代君尊臣卑的传统，官员的府邸高度不得高过皇宫，到了死后，祠堂亦是如此。正殿中有诸葛亮三代的塑像，其中诸葛亮羽扇纶巾，正襟危坐，体态略胖，和我想象中的诸葛亮有所差别——太胖了点，和这个积劳成疾的老人挂不上钩。诸葛亮去世，儿子孙子亦战死沙场，后代留于兰溪诸葛村等地。这里，其实就是武侯祠中关于诸葛亮的大部分了。虽然名为武侯祠，其实真正和孔明相关的部分倒是不多。

左边还有刘备的陵墓——惠陵。我绕着陵墓走了一圈，一代枭雄，就葬于此，今天我们看到的，只是黄土松柏，只是冷冰冰的墓碑。武侯祠后还有三义庙，纪念刘关张桃园三结义的。香火还算鼎盛。整个武侯祠看下来，感觉有点名不副实，名为“武侯”，实际上以蜀国以刘备为主，诸葛亮的部分只占了很小一部分。

武侯祠的边上是锦里，成都的仿古街之一，竖着“西蜀第一街”的牌匾，充斥着小吃和纪念品。成都以小吃闻名，武侯祠的对面是耍都，边上有锦里，都是吃的地方。锦里去了两次，第一次在雨中，一个人；第二次天晴，和丫头一起。除了仿古街一贯的特色以外，看不到太多额外的东西，唯一的亮点，就是“张飞牛肉”店里装扮成张飞招揽顾客的伙计，还带着蛇矛哦。

2年之前，我的毕业旅行，成都是我们的第一站。当时5个人从上海坐了近40小时的火车到达成都，然后开始我们的旅行，那也是我第一次真正意义上的旅行，从此，也就和旅行结下了解不开的缘分。不过当时，我们的重心并没有放在成都，而是成都的周边，去了峨眉四姑娘山九寨，而成都却被忽略了。这次，第二次踏上成都的土地，时间已经过去了两年，曾经的旅伴已经各走他乡，走出双流机场，看着这个曾经来过但不熟悉的城市，有些感伤，为人，也为这冷冷的天气——我到成都的时候，正好赶上冷空气来袭。

这是一次没有目的地没有终点的旅行，随兴而来，兴尽而归，只有第一站成都是确定的，背着大包，一个人，从机场坐车前往成都市区，看车窗外的景色飞驰而过，旅行，就这么开始了。对于这次的行程，虽然有确定的人确定的路线，但更多的，还是不确定，一切，都在雾霭的尽头等我。

11月，不是成都最好的季节，尤其是最近突如其来的冷空气，更是让这个城市的旅行降温不少，不过没关系，对于我这个闲人而言，随意就好。游人少，也自有一番味道。

一艘停泊在北海上的船

一群为摇滚而生的人

一个不羁的电台

还有痴迷的听众和不知怎么评价的官员

构成了摇滚史上的一个传奇——海盗电台。

开始写这些文字的时候，我正在听着电台——青柠网络电台。在这个网络大行其道的时候，电台又突然得流行起来，尤其是海盗电台，借着网络的优势，如雨后春笋般，像瘟疫一样，在网络上蔓延。又是个海盗“猖狂”的时代。

我喜欢这些DJ们，不仅仅是因为他们在一个相对封闭的时代里，坚持做摇滚，打破传统，把自由的风尚带给了大众，更因为，他们对于自己的理想的那份执着与坚持，相比与结果，这个过程更加值得尊敬。

这是一群不恭的人，在主流的社会舆论眼里，他们是无可救药的一批人，他们抽烟吸大麻，他们在性问题上绝对的放纵，更重要的是，他们挑战着当局的权威：每天24小时播放摇滚——政府电台每天只能播放1小时的摇滚。在每一个时代里，都会有一些这样的人：与时代格格不入，受着主流舆论的打压，而他们中的一部分，则有着广泛的民众支持者。但对于他们来说，支持者不是最重要的，重要的是，他们为自己而活着，为自己的理想而活着。我想，我就是这么一个非主流的人：正在家里，喝着Tequila，听着颓废的音乐，写着虚无的文字，在大多数人眼里，这是一个跨掉了人的素描。

他们是一群真实的人，很多人活着很累，只是因为他们用现实的条条框框把自己给绑住了，但他们不是。他们可以为了争执，而爬上桅杆，然后纵身一跃，跳入茫茫大海中去，这不是勇敢，我也不支持这种行为，但是我支持这种义无反顾，这种想做就做的坦然。抛去可悲的现实的外衣，我们能看到真实的人性。他们不是完美的，他们只是按照自己的喜好去活着，而这些喜好，除了不那么符合主流的舆论外，并无大是大非。他们却依然坚持，在船即将沉没的时候，电台的声音一直没有断过，对于他们来说，这就是他们的理想他们的梦他们的追求，为了这些，生命，其实也是不名一文的。

在政府宣布电台非法的时候，DJ们站在了一起，他们站了起来，要为他们的理想而继续奋斗，要为他们的听众，继续放松摇滚。凌晨的那几秒钟，是片中最激动的时刻：Count宣布海盗电台停止播音，官员们在庆贺，听众在哭泣；而转瞬之间，当秒针划过0点的时候，摇滚的声音再次响起，接着，听众雀跃，官员怒不可遏，天堂和地狱有多远，就在这一秒钟里。即使不是生活在那个年代里，不能现场感受到这种雷动的欢呼，依然让人激动无比，这一夜，想必曾令多少人失眠。

为了躲避政府，船起锚了，又开始在海中航行，这是一个不得已而为之的选择，但羸弱的船体，终究无法抵挡大风浪的袭击，终于船要沉了。这是一个何其悲壮的时刻。这本是一条希望之船，却不得不在寒冷的海水中，慢慢的下沉，慢慢的，在电台最后的播音中下沉。历史上也确有海盗电台沉没船只沉没的事件。结果是，政府抛弃了DJ们，但是他们的听众没有，当清晨降临的时候，他们看到船，一艘，两艘，三艘，......，成千上万艘的船向他们驶来，这是音乐的力量，也是理想的力量，结局自然像所有人所希望的那样——所有的DJ都获救了。

影片中的角色大多是角色鲜明的，他们个性迥异，但是他们坚守一点，那就是摇滚——他们的理想，这，甚至凌驾于他们的生命之上。生命永远是可贵的，但理想总是可以凌驾于生命之上，正如恋人们的生死相许，信教者的以身殉道，革命者的舍身捐躯，他们，以生命的代价，坚持着他们的理想，仅仅因为这个，就值得为他们举杯。

你可以不喜欢摇滚不喜欢音乐不喜欢这些DJ的私生活，但是不能不尊重他们对于理想的坚持，不该错过这部电影——《The Boat that Rocked》。

致

所有坚持理想的人

好久没有在各个blog上写东西了，回来后，最直观的感觉是自己懒了很多。几乎所有的事情都让我挂上了一个“计划中”的头衔：旅行在计划中，咖啡店在计划中，如是种种。看着越来越长的列表，想着年初自己对09年许下的诺言，有种愧对自己的负罪感。也许，太多的时间，太多的事情，让我有些无所适从了。

今天光棍节，上午收发完光棍节祝福之后，终于决定离开电脑了。外面正是寒风凛冽，这是今秋的第二次寒流，北京已经是第二次大雪，而这里，除了大风，什么都没有，想念雪花，想念白色，思念所有纯洁与美好的东西。昨天出门的时候，是大风夹杂着大雨，在大雨中，我最后的雨伞英勇就义——弯了一根伞骨，不过还好，还能勉强遮挡风雨。今天有风无雨，我想去办港澳通行证，顺便去宁波博物馆，光棍节，需要点新鲜空气。

宁波博物馆出乎我的意料。出发之前，我其实没有抱太大的希望，本身一个不大的城市，还是一个免费的博物馆，能有多大的作为？一旦站在博物馆面前，我知道自己错了，我喜欢这种风格，冽洌风中，灰色砖墙的建筑，在我的眼前拔地而起。里面分三层：一楼是青铜器展览；二楼是宁波历史，介绍了从河姆渡文化到今天的宁波；三楼的两个展厅分别是竹刻艺术和宁波风俗。流连之际，反而忘了今天出门的主要任务了，出门已是傍晚，错过了办证的时间，不过，这样的错过不带一点遗憾。

晚上，煮上咖啡，在家里整理最近下的电影，看完了《第七封印》，一如网上说的，没有看懂；又看了《海盗电台》，难得的好电影，一群爱好摇滚的DJ们给我们讲述了一个关于信仰和坚持的故事，不想剧透，只在这里强烈推荐。不知道会不会引进到国内来，如果有了，一定要去电影院再看下。反而，看了下最近影院的排片表，乏善可陈，实在提不起兴趣。

看杂志，里面有一句话让我感动：旅行的宿命终会因一个人而终止。很喜欢，所以就拿来作为MSN和QQ的签名了。

拿起杯子，仰起脑袋，杯口朝下对着嘴巴，让最后一滴咖啡在重力的作用下落下，滴到嘴巴里，顺着舌头，流过喉头，进入到胃里。

喝完最后一杯曼特宁，时间也已经指向了2009年11月12日的凌晨，新的一天。那么，生活呢？

一、宫岛的海风

离开姬路城，直奔广岛。电车从山区中穿梭而过，这段路，大多是在崇山峻岭间穿越，有种观光电车的味道。剥离了现代化，这里只有散布在丛林中的小山村，依旧保持着日本传统的风格。而电车，各站之间的距离也增加了，从原来的几分钟一站上升到了十几分钟，甚至几十分钟。日本的现代化风格就是这样——只有少数几个城市展现着现代化的特色，而更多的区域，则依旧保持着原来的小部落风格。

到了广岛市，才有了都市的感觉。广岛不大，但却有2个世界文化遗产：宫岛神社和原爆遗址。前者还和仙台的松岛、京都的天桥立并称为“日本三景”。从JR的宫岛电车站，坐渡轮到达宫岛（又名“严岛”）。吹着海风，可以看到宫岛最为著名的，一半淹没于水中的红色大鸟居（鸟居是日本神社的入口建筑），红色如火，这份景色，让我不禁想起了一本书的是名字《一半是海水，一半是火焰》。

岛上的严岛神社始建于公元593年，历经千年风霜的洗礼，在累次的修缮之下，才有了今天的模样。整个神社，也是以红色为主旋律。整个神社，建在水面之上。从水里，长出了一根根的柱子，如同从水中长出来的大树，而整个神社，就在这些柱子之上，构成了大树的枝叶。严岛神社的风格，让我想到了江南的园林——这里有如同江南园林一般的回廊，曲曲折折的回廊，不过，这里只是形似而无法做到神似，江南园林“移步换景”的精妙之处，不在这里。除去严岛神社，岛上其他的宗教建筑没有什么特色，五重塔也好，楼也好，都贯彻了日本的一贯风格。

同样，如同所有的景点一样，这里也有现代化版的古镇购物街：仿古的建筑卖着各式纪念品和土特产。转了一圈，扫荡了一套广岛的书签。另外宫岛还有一个红叶谷公园，是看红叶的好地方，不过我去的时候才夏天，没有看到。倒是包浦自然公园的长长的沙滩，可以漫步，可以呼吸海风，体会一种最简单的惬意。

二、战争的痕迹

坐船离开宫岛，在甲板上，吹着海风，身后是渐渐远去的大鸟居。坐广岛的市营电车，前往广岛市区，我的第二个目的地：广岛原爆遗址。

1945年扔在广岛的那颗原子弹，加速了二战结束的进程。对于二战的结束，我心存感激；但对于原子弹这种方式，我心存怀疑——它对于平民的杀伤力实在太大了。这也是迄今为止人类历史上不多的正式使用原子弹的记录之一，原子弹爆炸过后，整个广岛几乎夷为平地，留下的，是原来的广岛产业展览馆。今天，我能看到的只是残留下来的以圆形屋顶为代表的建筑框架，依稀可以分辨出原来的模样。

在重建广岛的过程中，在遗址的周围，道路 四平八纵，摩天大楼拔地而起，夜色缤纷纸醉金迷之下，一个新的城市就这么横空出世。而这里，倒是历经六十多年没有什么变化，旁边建起了和平公园，用以纪念那个年代，那些人。去的时候，已经接近傍晚，没有什么人，旅客也好，本地人也好，冷冷清清。旁边是繁华的马路，对面是广岛体育场。绕原爆遗址一圈，拍了几张照片，碰到了两个背着旅行包的旅行者，增添了点人气。

我只想快快地离开这里，因为，这里太安静了，安静地让人有些害怕，生命，总是沉甸甸的。

三、 广岛风物

1. 马路电车

广岛的轨道电车，从马路中心穿过，可以在马路上搭乘，这是广岛的特色之一。电车分几种，从宫岛出发的是有几节车厢的，而在市区穿梭的，大多都是单节车厢的。只有简单的车站，上下都很便捷。上车买票，于公共汽车类似，是广岛最主要的交通工具。

我从宫岛往广岛市区走的时候，在电车上遇到了一个主动搭讪的日本人，大概是看我背着旅行包拿着旅行指南吧。自称曾经在大连待过，还给我介绍了广岛的风情，尤其是马路电车的情况。给人的感觉和一般冷冰冰的日本人不同。

2.  夜幕

夜幕下的广岛，有些迷乱。

吃过晚饭出来，在广岛闲逛，穿街走巷的时候，误入红灯区，一排的风俗店的招牌，夜色是迷醉的，在这个原爆后重建的日本城市里，也一点都不例外。街上的灯光，昭示着城市的现代化；而无处不在的风俗店，依然没有脱离日本特色。只是不知道，在所有广岛人看着听着享受着的时候，是不是依然记得历史。

3.  早晨

离开的时候，正好是早晨，我要赶6点的首班车，那时候的广岛，还在沉睡中，昏暗的灯光，零散的行人，略有些寒意的风，背包行走，这些属于早起的鸟儿。

4.  历史过去现在

广岛的历史，属于宫岛。

广岛的过去，是原爆。

广岛的现在，正在上演。