易水居

一、宫岛的海风

离开姬路城，直奔广岛。电车从山区中穿梭而过，这段路，大多是在崇山峻岭间穿越，有种观光电车的味道。剥离了现代化，这里只有散布在丛林中的小山村，依旧保持着日本传统的风格。而电车，各站之间的距离也增加了，从原来的几分钟一站上升到了十几分钟，甚至几十分钟。日本的现代化风格就是这样——只有少数几个城市展现着现代化的特色，而更多的区域，则依旧保持着原来的小部落风格。

到了广岛市，才有了都市的感觉。广岛不大，但却有2个世界文化遗产：宫岛神社和原爆遗址。前者还和仙台的松岛、京都的天桥立并称为“日本三景”。从JR的宫岛电车站，坐渡轮到达宫岛（又名“严岛”）。吹着海风，可以看到宫岛最为著名的，一半淹没于水中的红色大鸟居（鸟居是日本神社的入口建筑），红色如火，这份景色，让我不禁想起了一本书的是名字《一半是海水，一半是火焰》。

岛上的严岛神社始建于公元593年，历经千年风霜的洗礼，在累次的修缮之下，才有了今天的模样。整个神社，也是以红色为主旋律。整个神社，建在水面之上。从水里，长出了一根根的柱子，如同从水中长出来的大树，而整个神社，就在这些柱子之上，构成了大树的枝叶。严岛神社的风格，让我想到了江南的园林——这里有如同江南园林一般的回廊，曲曲折折的回廊，不过，这里只是形似而无法做到神似，江南园林“移步换景”的精妙之处，不在这里。除去严岛神社，岛上其他的宗教建筑没有什么特色，五重塔也好，楼也好，都贯彻了日本的一贯风格。

同样，如同所有的景点一样，这里也有现代化版的古镇购物街：仿古的建筑卖着各式纪念品和土特产。转了一圈，扫荡了一套广岛的书签。另外宫岛还有一个红叶谷公园，是看红叶的好地方，不过我去的时候才夏天，没有看到。倒是包浦自然公园的长长的沙滩，可以漫步，可以呼吸海风，体会一种最简单的惬意。

二、战争的痕迹

坐船离开宫岛，在甲板上，吹着海风，身后是渐渐远去的大鸟居。坐广岛的市营电车，前往广岛市区，我的第二个目的地：广岛原爆遗址。

1945年扔在广岛的那颗原子弹，加速了二战结束的进程。对于二战的结束，我心存感激；但对于原子弹这种方式，我心存怀疑——它对于平民的杀伤力实在太大了。这也是迄今为止人类历史上不多的正式使用原子弹的记录之一，原子弹爆炸过后，整个广岛几乎夷为平地，留下的，是原来的广岛产业展览馆。今天，我能看到的只是残留下来的以圆形屋顶为代表的建筑框架，依稀可以分辨出原来的模样。

在重建广岛的过程中，在遗址的周围，道路 四平八纵，摩天大楼拔地而起，夜色缤纷纸醉金迷之下，一个新的城市就这么横空出世。而这里，倒是历经六十多年没有什么变化，旁边建起了和平公园，用以纪念那个年代，那些人。去的时候，已经接近傍晚，没有什么人，旅客也好，本地人也好，冷冷清清。旁边是繁华的马路，对面是广岛体育场。绕原爆遗址一圈，拍了几张照片，碰到了两个背着旅行包的旅行者，增添了点人气。

我只想快快地离开这里，因为，这里太安静了，安静地让人有些害怕，生命，总是沉甸甸的。

三、 广岛风物

1. 马路电车

广岛的轨道电车，从马路中心穿过，可以在马路上搭乘，这是广岛的特色之一。电车分几种，从宫岛出发的是有几节车厢的，而在市区穿梭的，大多都是单节车厢的。只有简单的车站，上下都很便捷。上车买票，于公共汽车类似，是广岛最主要的交通工具。

我从宫岛往广岛市区走的时候，在电车上遇到了一个主动搭讪的日本人，大概是看我背着旅行包拿着旅行指南吧。自称曾经在大连待过，还给我介绍了广岛的风情，尤其是马路电车的情况。给人的感觉和一般冷冰冰的日本人不同。

2.  夜幕

夜幕下的广岛，有些迷乱。

吃过晚饭出来，在广岛闲逛，穿街走巷的时候，误入红灯区，一排的风俗店的招牌，夜色是迷醉的，在这个原爆后重建的日本城市里，也一点都不例外。街上的灯光，昭示着城市的现代化；而无处不在的风俗店，依然没有脱离日本特色。只是不知道，在所有广岛人看着听着享受着的时候，是不是依然记得历史。

3.  早晨

离开的时候，正好是早晨，我要赶6点的首班车，那时候的广岛，还在沉睡中，昏暗的灯光，零散的行人，略有些寒意的风，背包行走，这些属于早起的鸟儿。

4.  历史过去现在

广岛的历史，属于宫岛。

广岛的过去，是原爆。

广岛的现在，正在上演。

（一）一场在青岛的婚礼

去青岛，缘于一场婚礼。

9月底的青岛，暑气已经散去，从宁波飞往青岛，维度的变化并没有带来多少气候的变化，一样的海滨城市，相近的温度和湿度，让人觉得，只是花了一个小时多的时间，从城市的一侧到了另一端而已。

当天晚上我们住在青岛的啤酒街，对面，就是青岛啤酒厂，边上，还有一个啤酒博物馆，这里，整整一条街都是青岛啤酒。在青岛人心目中，青岛啤酒并不是最好的，他们喜欢喝崂山啤酒——据说是用崂山上的矿泉水酿造的，而青岛啤酒，主要是外销和供应给来青岛旅游的人的。

婚礼当天，五点多就起床，吃过早饭，开始进入婚礼的流程。和所有的婚礼一样，从婆家到娘家，再到酒店吃饭，基本的过程总是这样，但地域的差距，尤其是南北东西的差距，依然是存在的，参加过的婚礼里，大同之处也存在小异。

在青岛，婚礼的时候，动用了锣鼓队和舞狮队，这个我是第一次看到。四人双狮，在前面引路翻腾，新娘挽着新郎在后面小步行进，后面还有领舞人的表演——翻跟斗。舞狮本身就是件很喜庆的事情，出现在婚礼之上倒也合适。舞狮表演，共有三场，娘家婆家和酒店门口都有，酒店还安排了米奇等西方文化里的卡通人物，中西结合，让人有些忍俊不禁。

如同现在大多数的婚礼一样，夹杂着西式的元素。没有神父，没有天使，有那段经典的对白，这是西式；大摆筵席，新郎新娘给每桌敬酒，这些传统的元素。在一个中西文化冲击的时代里，我们的生活也在震荡，再过3年——都说三年是坎——我们参加的婚礼是会回归还是更加西化？

下午去海边拍婚礼的外景，闻到熟悉的海腥味，有着莫名的幸福感——曾经生活过的地方，总是离海那么的近。除了我们这波人以外，海滩上还有几对新人在拍照。朋友喜欢拿一个国家的新人数量来评价一个国家的活力，这里，让我们感到希望。在一个经济不景气的年代里，希望总是让人振奋。

参加婚礼的时候，所有人都是很开心的，新人一辈子的幸福，在这一刻凝聚与升华，成为永恒，就像他们手中的那对钻戒一样——恒久远。

在青岛的第一天，就在这么一种祥和的氛围中度过，在婚礼的韵律中，看着青岛的海，闻着海腥味，一段不同于往常的旅行就这么开始。

（二）去青岛看海

本来的计划，我们是要去崂山北九水的，到了公交车站，才知道去崂山的车只有寥寥几班，下一班车要到下午了，于是我们临时改变路线，去了青岛海滨。

先是栈桥，海中，有回澜阁一座，现在成了一个小型的海洋生物展。连结海岸和回澜阁的，正是栈桥，名为“桥”，实际是建于清朝的一座码头，也是青岛最早的码头，不过，现在已经失去了往日的作用，而仅仅以青岛象征性的景点儿存在。

今天的栈桥，两边都是小商贩，在地上铺一块布，开始兜售纪念品，以珍珠贝壳为主。珍珠都是真品，养殖的，大多有些瑕疵，颗粒不饱满，大小也有些差别，价格也很便宜，一串只要几十块钱。而贝壳则是更便宜，用贝壳做的手机挂件，还有各式的小贝壳、小珊瑚，我花5块钱买了2个海螺和1个小珊瑚。

我们还在栈桥边的海滩上嬉水。相比于青岛第一第二海滨浴场的热闹，这里冷清了很多，海滩也是，少了沙子，多了石子，不过这并不影响我们嬉水的心情，五个人，下水了三个。海浪袭来，抚摸着双腿，在水中打闹，让浪花把衣服都给打湿了也无所谓，因为打湿的是衣服，而不是心情。水中，不时有海带漂过来，相比于我们平常在餐桌上见到的，这里的海带更加绿，翠绿的。

相比于宁波的海滩，这里给我的感觉更加的温柔与平和，很悠闲，就在海边，让心也闲下来。

（三）新青岛

08的奥运，在北京盛大举行，在青岛，也留有奥运的痕迹——其中最著名的，当属奥帆中心，这里已经成了青岛新的旅游景点。

在五四广场上，正面是大海，无边的大海，背后是青岛市政府，市政府两边是连着的高层建筑，构成了青岛的天际线。广场的正中，则是著名的雕塑：《五月的风》，火红的雕塑，本身寓意是纪念五四运动的发源，只是看到这个雕塑，我并没有联想到五四的那份年轻的冲动。反而是广场上的风筝，更吸引我的眼球。天气阴阴的，风很大，风筝在灰色的天幕下舞动，而远处背景的幕布，则是一幢幢拔地而起的高楼。青岛的天际线其实很有趣，在青岛的海和青岛的城区分割开来，如同一道屏障，一排篱笆，而海风则从中间的缝隙中流过。

面朝大海，左手边是奥体中心，海面上有帆影点点，镜头拉近，可以看到船上的广告和舵手，还有帆船的名字。有时候也会瞎想下：在海上玩帆船会是种什么样的感觉呢？好久没坐船出海了，随着公路交通的发展和水域的污染，坐船出行，越来越成为一种奢侈而不是一种必须。

在右手边，看到了“中华人民共和国水准零点”的景点指南。穿过海边的长廊，一排出售旅游纪念品的小摊子，尽头，是游船售票处，通往水准零点，没有过去。尽头，是青岛的另一个广场——音乐广场。青岛在这点上和大连类似，在海滨，也是一个广场连着一个广场，各有特色，构成了海边的风景线。像音乐广场，就是因为广场上遍布的喇叭，空气中弥漫着音乐而得名的。

看到这里的种种，奥运、天际线、广场，我想把这里称为“新青岛”，有别于殖民文化下的老青岛。不过这次因为时间的缘故，并没有去看老青岛，青岛的八大关等建筑，留待下次。而青岛之行，也在海风里隐去。

一早，从神户出发，前往姬路。姬路市是兵库县下的一个市，城市本身不有名，但因为有了姬路城这个世界文化遗产而闻名遐迩。

从姬路车站出来，沿着名为“大手前通”马路步行15分钟就到了姬路城。一路上是小城市的风景，人车都不多，城市的路标也都指向了姬路城。路上，看到了名为“中国银行”的银行招牌。不过，这个“中国银行”并不是我们所熟知的“中国银行”，日本有个中国地区，指的是本州岛西部的山阳道山阴道地区，包含了鸟取、岛根、冈山、广岛、山口五个县。

姬路城有护城河围绕，岸上遍载柳树，这个季节，柳枝摇曳，抚弄着堤岸，还有微风带起的水波，一种很娴静的味道。跨过樱门桥，经过大门，进到三丸广场 (三の丸広場)，从这里就可以远望姬路城。姬路城的主体建筑史天守阁，始建于1580年，在1955年重修完成，距今已经400多年了，从远处望过去，白色的城，灰黄色的地基，蓝色的天，就这么立在不远的地方，触手可得。日本类似的城很多，基本每个比较大的城市都会有座类似的城，其鼻祖是姬路城，所以也只有这个城被列为世界遗产之一。

走近看，伸手抚摸城基，可以体会到历史的气息。从外观来看，确实是易守难攻，这大概也是一直屹立不倒的原因吧。姬路城参观门票600日元，参观大概花了一个小时，在城里走了一圈出来。站在城里的感觉，不如站在城外抬头仰视的感觉，城是雄伟的，所以最适合远观，走进去看，反而没有那种味道了。

出城再看，站在三丸广场上，回头看姬路城，想象下战争时期，在这里排兵布阵，那会是一种怎么样的尘土飞扬？历史，总是带有尘埃的。

去神户，不能错过神户的夜景，这里是日本的三大夜景之一（另外两个分别是函馆和长崎）。看神户的夜景，最佳地点应该是从六甲山掬星台俯视，可以一览神户、大阪的夜景，这次旅行没有去六甲山，而是直接去了神户港，身处夜景之中，大海、天幕、城市的灯光交织在一起，构成了神户的夜。

夜景的魅力，永远都离不开城市灯光的功劳，可以没有星光，但不能没有灯光，黑色的天幕下，建筑物的灯光交错，投映到大海里，三者辉映，成就了夜的美丽，属于人类雕琢的夜的美丽。神户的夜景也被称为“千万美元美景”，更有环境保护者把这样的夜景称为“光害”。

在神户港，我最喜欢的建筑是神户海洋博物馆，夜晚去的，没有进去参观。外观奇特，像是张开的大网，夜晚打上了淡淡的蓝光，别有一番风韵。而搭配上后面的神户港塔，两者相得益彰，在夜晚看来，正好是绝配：神户港塔犹如立着的魁梧男子，而神户海洋博物馆则是侧卧的温柔的女子。

站在海边，吹着海风，可以闻到浓浓的海腥味，伴着海风入鼻。抬头可以看到停泊不用的木制帆船。不远处是一家叫Oriental Hotel的宾馆，依海而建，从造型和灯光的运用上，都很对我的胃口，不由得对他多按了几次快门，囊中羞涩，在里面住一晚是不行的了。

神户的夜，一如大多数的评论一样，很美，即使是站在不是最合适看夜景的地方，依然可以感受到他的美，但同样，这也是一种极度奢侈的美丽。

再次出发，前往关西。今年的元旦，曾经造访过关西地区，当时去了大阪、京都和奈良。这次再次出发，经大阪往西，目的地是神户、姬路和广岛，第一站神户。

现在的神户，是在95年的神户大地震基础上重建的。当年的那场灾难，几乎摧毁了整个城市，震后重建，现在又恢复了往昔的繁华，让人不禁联想到了中国的唐山，一样的劫后余生，一样的在废墟上重建，让我有去唐山一看的欲望，这个会是未来的一部分。对于一个城市来说，地震以后彻底重建，可以消除旧城改造中的桎梏，但是，对于大众来说，这是个不折不扣的灾难。因此，震后神户，更给人以现代化都市的感觉。

在神户，抓住晚上的机会去到处看了下，去了神户的中华街——南京町和神户港。

和其他看过的唐人街一样，南京町也是一个本地化的中国市场，但从名字而言，集合了中国的几个城市的名字：本身叫南京町，有两个牌楼分别是西安门和长安门，只是这南京的名字，总会让人不自觉得回忆起那段历史。

南京町不大，一个十字型的布局，十字交叉处是个广场，两条街道的两侧，是林立的中国餐馆和中国商店，街道都不长，不到50米，很快就可以走到尽头。中心广场正好有活动，有杂技表演，还有变脸，看的人不多。两侧的商店也是，冷冷清清的，门口无一例外站着招呼客人的服务员，操着明显带着中文痕迹的日语，看没人响应，就隔着街道开始用中文聊天了。

等我看完神户港再次经过南京町的时候，有些店铺已经开始打烊了，而当时才8点，中心广场表演结束，围观的人群散去，恢复了平静，剩下了立着的小石狮，一动不动。让我觉得，南京町其实很冷清，与我通过旅行杂志获得的印象大相径庭。不知道这里本是如此，还是应该由日本不景气的经济来背负主要责任。

身在国外，所以也有机会去些唐人街，比如横滨的中华街。给我的感觉都是本地化了的中国文化，就像在上海吃到的川菜，大部分都是迎合了上海的口味，而不是保持原汁原味的川味，唐人街也是如此。中国文字中国人，中国菜中国艺术，但看来看去，总是觉得少了点什么——也许，是中国的味道。