一、宫岛的海风

离开姬路城，直奔广岛。电车从山区中穿梭而过，这段路，大多是在崇山峻岭间穿越，有种观光电车的味道。剥离了现代化，这里只有散布在丛林中的小山村，依旧保持着日本传统的风格。而电车，各站之间的距离也增加了，从原来的几分钟一站上升到了十几分钟，甚至几十分钟。日本的现代化风格就是这样——只有少数几个城市展现着现代化的特色，而更多的区域，则依旧保持着原来的小部落风格。

到了广岛市，才有了都市的感觉。广岛不大，但却有2个世界文化遗产：宫岛神社和原爆遗址。前者还和仙台的松岛、京都的天桥立并称为“日本三景”。从JR的宫岛电车站，坐渡轮到达宫岛（又名“严岛”）。吹着海风，可以看到宫岛最为著名的，一半淹没于水中的红色大鸟居（鸟居是日本神社的入口建筑），红色如火，这份景色，让我不禁想起了一本书的是名字《一半是海水，一半是火焰》。

岛上的严岛神社始建于公元593年，历经千年风霜的洗礼，在累次的修缮之下，才有了今天的模样。整个神社，也是以红色为主旋律。整个神社，建在水面之上。从水里，长出了一根根的柱子，如同从水中长出来的大树，而整个神社，就在这些柱子之上，构成了大树的枝叶。严岛神社的风格，让我想到了江南的园林——这里有如同江南园林一般的回廊，曲曲折折的回廊，不过，这里只是形似而无法做到神似，江南园林“移步换景”的精妙之处，不在这里。除去严岛神社，岛上其他的宗教建筑没有什么特色，五重塔也好，楼也好，都贯彻了日本的一贯风格。

同样，如同所有的景点一样，这里也有现代化版的古镇购物街：仿古的建筑卖着各式纪念品和土特产。转了一圈，扫荡了一套广岛的书签。另外宫岛还有一个红叶谷公园，是看红叶的好地方，不过我去的时候才夏天，没有看到。倒是包浦自然公园的长长的沙滩，可以漫步，可以呼吸海风，体会一种最简单的惬意。

二、战争的痕迹

坐船离开宫岛，在甲板上，吹着海风，身后是渐渐远去的大鸟居。坐广岛的市营电车，前往广岛市区，我的第二个目的地：广岛原爆遗址。

1945年扔在广岛的那颗原子弹，加速了二战结束的进程。对于二战的结束，我心存感激；但对于原子弹这种方式，我心存怀疑——它对于平民的杀伤力实在太大了。这也是迄今为止人类历史上不多的正式使用原子弹的记录之一，原子弹爆炸过后，整个广岛几乎夷为平地，留下的，是原来的广岛产业展览馆。今天，我能看到的只是残留下来的以圆形屋顶为代表的建筑框架，依稀可以分辨出原来的模样。

在重建广岛的过程中，在遗址的周围，道路 四平八纵，摩天大楼拔地而起，夜色缤纷纸醉金迷之下，一个新的城市就这么横空出世。而这里，倒是历经六十多年没有什么变化，旁边建起了和平公园，用以纪念那个年代，那些人。去的时候，已经接近傍晚，没有什么人，旅客也好，本地人也好，冷冷清清。旁边是繁华的马路，对面是广岛体育场。绕原爆遗址一圈，拍了几张照片，碰到了两个背着旅行包的旅行者，增添了点人气。

我只想快快地离开这里，因为，这里太安静了，安静地让人有些害怕，生命，总是沉甸甸的。

三、 广岛风物

1. 马路电车

广岛的轨道电车，从马路中心穿过，可以在马路上搭乘，这是广岛的特色之一。电车分几种，从宫岛出发的是有几节车厢的，而在市区穿梭的，大多都是单节车厢的。只有简单的车站，上下都很便捷。上车买票，于公共汽车类似，是广岛最主要的交通工具。

我从宫岛往广岛市区走的时候，在电车上遇到了一个主动搭讪的日本人，大概是看我背着旅行包拿着旅行指南吧。自称曾经在大连待过，还给我介绍了广岛的风情，尤其是马路电车的情况。给人的感觉和一般冷冰冰的日本人不同。

2.  夜幕

夜幕下的广岛，有些迷乱。

吃过晚饭出来，在广岛闲逛，穿街走巷的时候，误入红灯区，一排的风俗店的招牌，夜色是迷醉的，在这个原爆后重建的日本城市里，也一点都不例外。街上的灯光，昭示着城市的现代化；而无处不在的风俗店，依然没有脱离日本特色。只是不知道，在所有广岛人看着听着享受着的时候，是不是依然记得历史。

3.  早晨

离开的时候，正好是早晨，我要赶6点的首班车，那时候的广岛，还在沉睡中，昏暗的灯光，零散的行人，略有些寒意的风，背包行走，这些属于早起的鸟儿。

4.  历史过去现在

广岛的历史，属于宫岛。

广岛的过去，是原爆。

广岛的现在，正在上演。

（一）一场在青岛的婚礼

去青岛，缘于一场婚礼。

9月底的青岛，暑气已经散去，从宁波飞往青岛，维度的变化并没有带来多少气候的变化，一样的海滨城市，相近的温度和湿度，让人觉得，只是花了一个小时多的时间，从城市的一侧到了另一端而已。

当天晚上我们住在青岛的啤酒街，对面，就是青岛啤酒厂，边上，还有一个啤酒博物馆，这里，整整一条街都是青岛啤酒。在青岛人心目中，青岛啤酒并不是最好的，他们喜欢喝崂山啤酒——据说是用崂山上的矿泉水酿造的，而青岛啤酒，主要是外销和供应给来青岛旅游的人的。

婚礼当天，五点多就起床，吃过早饭，开始进入婚礼的流程。和所有的婚礼一样，从婆家到娘家，再到酒店吃饭，基本的过程总是这样，但地域的差距，尤其是南北东西的差距，依然是存在的，参加过的婚礼里，大同之处也存在小异。

在青岛，婚礼的时候，动用了锣鼓队和舞狮队，这个我是第一次看到。四人双狮，在前面引路翻腾，新娘挽着新郎在后面小步行进，后面还有领舞人的表演——翻跟斗。舞狮本身就是件很喜庆的事情，出现在婚礼之上倒也合适。舞狮表演，共有三场，娘家婆家和酒店门口都有，酒店还安排了米奇等西方文化里的卡通人物，中西结合，让人有些忍俊不禁。

如同现在大多数的婚礼一样，夹杂着西式的元素。没有神父，没有天使，有那段经典的对白，这是西式；大摆筵席，新郎新娘给每桌敬酒，这些传统的元素。在一个中西文化冲击的时代里，我们的生活也在震荡，再过3年——都说三年是坎——我们参加的婚礼是会回归还是更加西化？

下午去海边拍婚礼的外景，闻到熟悉的海腥味，有着莫名的幸福感——曾经生活过的地方，总是离海那么的近。除了我们这波人以外，海滩上还有几对新人在拍照。朋友喜欢拿一个国家的新人数量来评价一个国家的活力，这里，让我们感到希望。在一个经济不景气的年代里，希望总是让人振奋。

参加婚礼的时候，所有人都是很开心的，新人一辈子的幸福，在这一刻凝聚与升华，成为永恒，就像他们手中的那对钻戒一样——恒久远。

在青岛的第一天，就在这么一种祥和的氛围中度过，在婚礼的韵律中，看着青岛的海，闻着海腥味，一段不同于往常的旅行就这么开始。

（二）去青岛看海

本来的计划，我们是要去崂山北九水的，到了公交车站，才知道去崂山的车只有寥寥几班，下一班车要到下午了，于是我们临时改变路线，去了青岛海滨。

先是栈桥，海中，有回澜阁一座，现在成了一个小型的海洋生物展。连结海岸和回澜阁的，正是栈桥，名为“桥”，实际是建于清朝的一座码头，也是青岛最早的码头，不过，现在已经失去了往日的作用，而仅仅以青岛象征性的景点儿存在。

今天的栈桥，两边都是小商贩，在地上铺一块布，开始兜售纪念品，以珍珠贝壳为主。珍珠都是真品，养殖的，大多有些瑕疵，颗粒不饱满，大小也有些差别，价格也很便宜，一串只要几十块钱。而贝壳则是更便宜，用贝壳做的手机挂件，还有各式的小贝壳、小珊瑚，我花5块钱买了2个海螺和1个小珊瑚。

我们还在栈桥边的海滩上嬉水。相比于青岛第一第二海滨浴场的热闹，这里冷清了很多，海滩也是，少了沙子，多了石子，不过这并不影响我们嬉水的心情，五个人，下水了三个。海浪袭来，抚摸着双腿，在水中打闹，让浪花把衣服都给打湿了也无所谓，因为打湿的是衣服，而不是心情。水中，不时有海带漂过来，相比于我们平常在餐桌上见到的，这里的海带更加绿，翠绿的。

相比于宁波的海滩，这里给我的感觉更加的温柔与平和，很悠闲，就在海边，让心也闲下来。

（三）新青岛

08的奥运，在北京盛大举行，在青岛，也留有奥运的痕迹——其中最著名的，当属奥帆中心，这里已经成了青岛新的旅游景点。

在五四广场上，正面是大海，无边的大海，背后是青岛市政府，市政府两边是连着的高层建筑，构成了青岛的天际线。广场的正中，则是著名的雕塑：《五月的风》，火红的雕塑，本身寓意是纪念五四运动的发源，只是看到这个雕塑，我并没有联想到五四的那份年轻的冲动。反而是广场上的风筝，更吸引我的眼球。天气阴阴的，风很大，风筝在灰色的天幕下舞动，而远处背景的幕布，则是一幢幢拔地而起的高楼。青岛的天际线其实很有趣，在青岛的海和青岛的城区分割开来，如同一道屏障，一排篱笆，而海风则从中间的缝隙中流过。

面朝大海，左手边是奥体中心，海面上有帆影点点，镜头拉近，可以看到船上的广告和舵手，还有帆船的名字。有时候也会瞎想下：在海上玩帆船会是种什么样的感觉呢？好久没坐船出海了，随着公路交通的发展和水域的污染，坐船出行，越来越成为一种奢侈而不是一种必须。

在右手边，看到了“中华人民共和国水准零点”的景点指南。穿过海边的长廊，一排出售旅游纪念品的小摊子，尽头，是游船售票处，通往水准零点，没有过去。尽头，是青岛的另一个广场——音乐广场。青岛在这点上和大连类似，在海滨，也是一个广场连着一个广场，各有特色，构成了海边的风景线。像音乐广场，就是因为广场上遍布的喇叭，空气中弥漫着音乐而得名的。

看到这里的种种，奥运、天际线、广场，我想把这里称为“新青岛”，有别于殖民文化下的老青岛。不过这次因为时间的缘故，并没有去看老青岛，青岛的八大关等建筑，留待下次。而青岛之行，也在海风里隐去。

一早，从神户出发，前往姬路。姬路市是兵库县下的一个市，城市本身不有名，但因为有了姬路城这个世界文化遗产而闻名遐迩。

从姬路车站出来，沿着名为“大手前通”马路步行15分钟就到了姬路城。一路上是小城市的风景，人车都不多，城市的路标也都指向了姬路城。路上，看到了名为“中国银行”的银行招牌。不过，这个“中国银行”并不是我们所熟知的“中国银行”，日本有个中国地区，指的是本州岛西部的山阳道山阴道地区，包含了鸟取、岛根、冈山、广岛、山口五个县。

姬路城有护城河围绕，岸上遍载柳树，这个季节，柳枝摇曳，抚弄着堤岸，还有微风带起的水波，一种很娴静的味道。跨过樱门桥，经过大门，进到三丸广场 (三の丸広場)，从这里就可以远望姬路城。姬路城的主体建筑史天守阁，始建于1580年，在1955年重修完成，距今已经400多年了，从远处望过去，白色的城，灰黄色的地基，蓝色的天，就这么立在不远的地方，触手可得。日本类似的城很多，基本每个比较大的城市都会有座类似的城，其鼻祖是姬路城，所以也只有这个城被列为世界遗产之一。

走近看，伸手抚摸城基，可以体会到历史的气息。从外观来看，确实是易守难攻，这大概也是一直屹立不倒的原因吧。姬路城参观门票600日元，参观大概花了一个小时，在城里走了一圈出来。站在城里的感觉，不如站在城外抬头仰视的感觉，城是雄伟的，所以最适合远观，走进去看，反而没有那种味道了。

出城再看，站在三丸广场上，回头看姬路城，想象下战争时期，在这里排兵布阵，那会是一种怎么样的尘土飞扬？历史，总是带有尘埃的。

去神户，不能错过神户的夜景，这里是日本的三大夜景之一（另外两个分别是函馆和长崎）。看神户的夜景，最佳地点应该是从六甲山掬星台俯视，可以一览神户、大阪的夜景，这次旅行没有去六甲山，而是直接去了神户港，身处夜景之中，大海、天幕、城市的灯光交织在一起，构成了神户的夜。

夜景的魅力，永远都离不开城市灯光的功劳，可以没有星光，但不能没有灯光，黑色的天幕下，建筑物的灯光交错，投映到大海里，三者辉映，成就了夜的美丽，属于人类雕琢的夜的美丽。神户的夜景也被称为“千万美元美景”，更有环境保护者把这样的夜景称为“光害”。

在神户港，我最喜欢的建筑是神户海洋博物馆，夜晚去的，没有进去参观。外观奇特，像是张开的大网，夜晚打上了淡淡的蓝光，别有一番风韵。而搭配上后面的神户港塔，两者相得益彰，在夜晚看来，正好是绝配：神户港塔犹如立着的魁梧男子，而神户海洋博物馆则是侧卧的温柔的女子。

站在海边，吹着海风，可以闻到浓浓的海腥味，伴着海风入鼻。抬头可以看到停泊不用的木制帆船。不远处是一家叫Oriental Hotel的宾馆，依海而建，从造型和灯光的运用上，都很对我的胃口，不由得对他多按了几次快门，囊中羞涩，在里面住一晚是不行的了。

神户的夜，一如大多数的评论一样，很美，即使是站在不是最合适看夜景的地方，依然可以感受到他的美，但同样，这也是一种极度奢侈的美丽。

再次出发，前往关西。今年的元旦，曾经造访过关西地区，当时去了大阪、京都和奈良。这次再次出发，经大阪往西，目的地是神户、姬路和广岛，第一站神户。

现在的神户，是在95年的神户大地震基础上重建的。当年的那场灾难，几乎摧毁了整个城市，震后重建，现在又恢复了往昔的繁华，让人不禁联想到了中国的唐山，一样的劫后余生，一样的在废墟上重建，让我有去唐山一看的欲望，这个会是未来的一部分。对于一个城市来说，地震以后彻底重建，可以消除旧城改造中的桎梏，但是，对于大众来说，这是个不折不扣的灾难。因此，震后神户，更给人以现代化都市的感觉。

在神户，抓住晚上的机会去到处看了下，去了神户的中华街——南京町和神户港。

和其他看过的唐人街一样，南京町也是一个本地化的中国市场，但从名字而言，集合了中国的几个城市的名字：本身叫南京町，有两个牌楼分别是西安门和长安门，只是这南京的名字，总会让人不自觉得回忆起那段历史。

南京町不大，一个十字型的布局，十字交叉处是个广场，两条街道的两侧，是林立的中国餐馆和中国商店，街道都不长，不到50米，很快就可以走到尽头。中心广场正好有活动，有杂技表演，还有变脸，看的人不多。两侧的商店也是，冷冷清清的，门口无一例外站着招呼客人的服务员，操着明显带着中文痕迹的日语，看没人响应，就隔着街道开始用中文聊天了。

等我看完神户港再次经过南京町的时候，有些店铺已经开始打烊了，而当时才8点，中心广场表演结束，围观的人群散去，恢复了平静，剩下了立着的小石狮，一动不动。让我觉得，南京町其实很冷清，与我通过旅行杂志获得的印象大相径庭。不知道这里本是如此，还是应该由日本不景气的经济来背负主要责任。

身在国外，所以也有机会去些唐人街，比如横滨的中华街。给我的感觉都是本地化了的中国文化，就像在上海吃到的川菜，大部分都是迎合了上海的口味，而不是保持原汁原味的川味，唐人街也是如此。中国文字中国人，中国菜中国艺术，但看来看去，总是觉得少了点什么——也许，是中国的味道。

宇都宫是枥木县的中心，是去日光的中转站，同时连接JR的东北本线，通完仙台，这里以饺子闻名。同时，宇都宫市和中国的齐齐哈尔市还是友好城市。

在JR宇都宫车站，拿到了一张宇都宫市的饺子店分布图，一看，有几十家之多，以车站为中心，向四周辐射开去。

在车站附近，还有一个饺子像，专门为饺子立像，绝对是首创吧。

从日光回来的时候，在宇都宫吃了一顿饺子，点了份饺子套餐，上来一看：一碗米饭，一碟煎饺 (8个)，一份蒸饺 (4个)，一份水饺 (3个），一份咸菜，一份汤。饺子也是味道各异，不同的馅，不同的做法，其实那几个小的煎饺被称作春卷更合适，水饺应该是馄饨吧，不过日本人偷懒，都叫饺子了。

味道还不错，当然，饺子和米饭两种主食一起吃，这也是日本人的创意。在日本，除了可以吃到这样饺子和米饭的套餐外，还有面饭套餐 (拉面+米饭)、饭饭套餐 (蛋炒饭+米饭)，饭饭套餐我只是听朋友说过，想想都觉得很奇怪。在日本的饮食文化里，只有纯正的米饭才是主食，其他比如饺子拉面等等，都是可以作为菜的。

从安房鸭川沿着太平洋一路北上直达千叶，这是外房线。

安房鸭川是停留的第一站，这里的海滩，和馆山有着很大的不同，没有了馆山海岸的温柔，这里的海，是汹涌澎湃而激烈的。海浪一波波的袭来，冲击着沙滩，往往是一波未退，一波又来，周而复始，不曾间断。拍打着礁石的海浪，在冲击礁石之后，粉碎，激起了大片大片的白色浪花，“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”，大概是对这样的景色的最好阐述吧。眼见的是拍岸的浪，耳闻的是浪花带来的巨响，大海，在这里，肆无忌惮的展现着他的力量——男人的力量。如果说外房线的海岸是男人，那么内房线的海岸则有女人的温柔了。这里，还有很多冲浪者，在海水里，等待着下一次的浪花的袭来，然后立于浪尖，又被巨浪所吞噬。独立浪尖，无所畏惧，这是他们的追求。

第二站去了胜浦海中公园，看千叶旅行的宣传资料，说是一个建于海中的公园，可以在水下8米处看海中的景色，被诱惑了，所以特地去了下。从鵜原站，徒步10分钟到了海中公园，售票处说今天的海中能见度只有2米，所以票价也打折了，只要620日元（本来是930日元）。海中公园本身是个建于海上的观景平台，往下一直延伸到海底。顺着楼梯盘旋而下，不记得转了多少圈，底部给人一种潜水艇里的感觉——也有这一样的窗，可以看到外面。凑上去看，景色让我很失望，能见度非常的差，也许都不到两米，只看到灰蒙蒙的一片，外面的海中生物也不多，除了几波鱼群还算值得一看外，都是三三两两的散兵游勇，剩下的就是在海水中舞动的海藻了。我想象中，海底应该是个光怪陆离的精彩世界吧，可惜这里不是。回到海面以上，这里的海岸线有些不同：不是海滩，而是嶙峋的岩石，在海浪的拍打之下，大多圆滑，没有了嬉戏的人们，只有自然。

看完海中公园，回到车站等车，从鵜原到千叶，没有再下车，一直坐了2个小时，路上小睡了一会，窗外的景色，依然是大海为主，看得多了，也需要让眼睛休息一下。一路北上，人慢慢的多了起来，到千叶站的时候，差不多聚集了满满一车人，除了我这样的旅行者，还有很多放学的学生。

回到千叶的时候，天已经开始黑了，六点多，千叶站很热闹，加入了下班的上班族，很巧，今天也正好是和上班族们一个时间出门的，只是，我做的和他们所谓的工作距离很远。坐上回家的电车，有点累，向千叶说再见。

内房线，从JR千叶站，一路沿着东京湾南行，到安房鸭川为止。

第一站，我选择了在滨金谷停留。滨金谷是个港口，有通往神奈川县的久里滨港（离镰仓、横滨都不远）的轮船，横跨东京湾，时间是40分钟左右。从车站出来，走向海边，空气中弥漫着很浓重的海腥味，海边，这里称不上海滩了，有嬉戏的人们，但不多，海岸也是嶙峋的，不是个度假的好地方。这里最引人注目的，还是他的港口。

继续坐车到馆山，一出车站，就感受到了明显的热带气息：棕榈树、颜色明快的建筑物、蓝天，加上空气里海水的味道，让人觉得，自己身在热带了。沿着两旁种满棕榈树的大道，走向海边，映入眼中的是大片大片的沙滩、无边的大海和蓝天、以及目光所及之处的海天一色。沙滩是黄色的，没有看到White beach的美丽，不过不影响人们嬉戏游玩的乐趣，人不多，也许是因为今天不是周末吧，沙滩上5个沙滩排球的场地也是空荡荡的。海面很平静，偶尔泛起鳞鳞波纹，光着脚，卷起裤管，猜在沙滩上，走向大海，一任海水在我的腿脚间穿梭。

在馆山站停留了一小时左右，从海边回来，去了家回转寿司店吃午饭。虽然说是回转寿司，但在转盘上的东西相当少，都要自己点的，吃了份鲸鱼寿司，应该是第一次吃鲸鱼吧，以前没有印象了，这里的寿司很新鲜，比在东京吃的感觉要好。馆山也是房总一个重要的中转站，从这里出发的公共汽车，通往沿海的各个度假地。

略做休息后，继续前行，这里的电车，已经是一个小时一班了，错过了，会让人很郁闷。一路向着安房鸭川——内房线和外房线的交汇点。这一路，海景不多，倒是一直可以看到稻海，这也可以算是另外一个意义上的海吧。看着稻海的时候，我忽然很有去稻城的欲望，那里最美的时候也快到了吧。

千叶，对于每个来过日本的外国人来说，都不会陌生，因为东京成田机场，实际就坐落在千叶县境内，到日本的第一站，踏上的就是千叶的土地。这次去千叶，没有沿着成田机场的方向，而是一路往南，去了千叶县的房总半岛。从历史上来说，房总半岛曾经和日本的本州岛是不相连的，现在，如果海平面上升10米，又会再次从本州岛分离出去。

从JR的千叶站开始，绕房总半岛一圈，这是我这次的旅行路线。千叶站出发的有两条铁路线：内房线和外房线。内房线从千叶出发后，沿着靠近东京湾一侧的海岸线行驶，一路经过木更津、滨金谷、馆山等站，到达安房鸭川。外房线则是先向东，然后沿着东侧的海岸线行驶，一路可以看到太平洋的波涛，最后也是到达安房鸭川。这两条铁路线构成了房总半岛的一个换线，正好绕了一圈，可以饱览整个房总地区的景色。

总体给我的感觉，内房线平静，外房线激荡，这是针对海岸的景色来说的。内房线也许是因为靠近东京湾——一片几乎被圈起来的海域，一路看来都是风平浪静，少有波涛汹涌，海滨浴场上也是，多嬉水的游人；外房线面朝太平洋，多见惊涛拍岸的景色，也多冲浪者独立潮头。两条线上，几乎每一个车站附近都会有一个海滨浴场，距离车站的步行时间在20分钟以内，而且都是免费的。

一路上，除了看海，也看到了一路的稻浪，这是此次旅行的以外收获。正是稻子成熟的时节，金色的稻穗，沉甸甸的，在风的轻抚下，如浪涛般翻滚。

千叶地区，唯一不方便的该是它的交通了，虽然每站皆景，皆可停下脚步小憩，无奈电车太少，一小时一班而已，错过了，会让人很郁闷，也因为此，没有去探访每个站，只是随着电车，为吸引我的站点驻足。

去千叶看海，蓝色的天，蓝色的海，还有我们不羁的身影。

日光“二寺一社”的世界文化遗产中的最后一个。实际上，轮王寺不是单独的一座或者几座寺院，而是日光地区除了东照宫和二荒山神社以外的寺院等佛教建筑的统称。在日光，东照宫是个独立的区域，二荒山神社同轮王寺一样时泛指，他们的区域都很大，前者是日本本国的神道，后者是舶来品的佛教，日本在明治初年曾经颁布过“神佛分离”的法令，但在建筑上，神道和佛教交错的情况没法改变，也就造就了今天的轮王寺和二荒山神社。

轮王寺范围内，主要看了三佛堂、护摩堂和大猷(音you，二声)院，这三个都包括在联票里面。另外比较有名的是轮王寺宝物殿和逍遥园，两者联票300日元，前者是个小型博物馆，后者则是一个园林建筑，都没有进去参观。

三佛堂实际是整个日光之行看的第一座寺庙，进去后，有和尚来讲解，日语说得很快，听懂了一小半。关于供着的三大菩萨的介绍大概听明白了，分别是千手观音、阿弥陀佛、马头观音，正好和二荒山神社的三个日本神道的神相对应。正殿里，供奉的三位菩萨都是木结构的建筑，这也和日光的木结构的寺庙相一致，比较难得。大殿的一侧供奉着十二生肖所对应的守护神，当然也成为了寺庙创收的一个手段——和尚介绍完以后，就推销十二生肖的护身符了。

三佛堂的后面是护摩堂，这里很小。去的时候，里面正在做法事，护摩堂深处，一个大和尚一手掌铃，一手置于胸前，口中念念有词，听不懂说些什么。身后是一排座位，有几个信徒虔诚地坐着，隔着一道栏杆，还有几排座位。这里内外阻隔，内部的座位是收费的，外部免费，不许拍照录音，也没有去特地犯规。

最后的一个重点是大猷院，这是日本武士政权的第三代将军德川家光的灵庙——陵墓的委婉说法。这是日光地区仅次于东照宫的建筑群，以黑色和金黄色为基色（与东照宫不同，东照宫是白色与经黄色为主色），是日本17世纪的代表性建筑物之一。一路过去，经过仁王门、二天门、夜叉门三门，海拔逐渐升高，这三座门也是大猷院的代表性建筑物。其中，仁王门的守护者是金刚力士，到了二天门则是正面持国天王和广目天王、背面风神和雷神，最后的夜叉门是四夜叉，这也是夜叉门得名的由来，另外，夜叉门因为多牡丹雕塑，又被称为“牡丹门”。穿过夜叉门到达正殿，正好也有和尚在说法，于是脱鞋进去听了下。一和尚坐在前面，口中念念有词，说的是大猷院的历史和现状，能听懂一半左右吧。大家坐在前面的榻榻米上听，没有人发出多余的声音。说到最后，又成了推销会——推销他们的降魔矢，售价3000日元。

看完轮王寺区域，也算是把整个日光的建筑给看完了，时间不长，看得也匆匆，精华入眼，留于记忆。看完后，有些心痛，和年初看奈良的心情有些相似：日本保存下来的木结构建筑，超过了发源地中国，对于这个结果，我们不得不反思。

二荒山神社，是“日光二寺一社”的世界文化遗产中的“一社”。

二荒山神社是日本第二大神社，仅次于伊势神宫。除了位于日光的本社外，在附近的男体山山顶建有奥宫，还有日光的“神桥”，都属于二荒山神社的一部分。二荒山神社，其实是日光文化的一个缩影，它的祭祀对象是大己贵命、田心姬命、味耜高彦根命，这是日本的神道文化里提到的三个神，而实际上，和佛教的菩萨是一一对应的，分别对应：千手观音、阿弥陀佛、马头观音。同时，这3个神还是日光地区三座山的山神，分别是男体山、女峰山、太郎山。在日本的宗教史上，佛教、神道和本地的宗教崇拜往往是综合在一起的，也就有了二荒山神社里，一个神有三种身份的情况。因为二荒山神社的三大山神的名字象征着父母和孩子的关系，因此二荒山神社也被认为是保佑夫妻关系和亲子关系的，在神社里出售的纪念品里，也大多和这有关。

二荒山神社里，能看的东西不多，虽然很大，但是因为这个面积是包括了日光八座山峰在内的，实际意义不大。穿过鸟居，脱鞋进到正殿里面，只能看到很小的一个范围，后面一大块区域都围起来了再整修。正殿的空间很小，一眼望去，尽收眼底，与东照宫和轮王寺的繁复形成了鲜明的对比。其实也和二荒山神社本身的特色有关：面积大，很分散，很难看到全部看到每一个细节。另一个主要的组成部分奥宫，因为在2400多米的男体山山顶，这次出于时间考虑，没有去参观。

看过东照宫，看过轮王寺，再来看二荒山神社，觉得它很简单，让人不敢相信这么简单的建筑也能列为世界文化遗产之一。严格来说，二荒山神社不单单是文化遗产，更多的是自然，不过这个自然没有什么特色而已。在世界文化遗产的组成里，更感觉他只是一个添头。

日本有很多的寺庙都被叫做东照宫，但老祖宗只有一个，也就是日光的东照宫。日本文化里的从众心理严重，排队跟随也好，名字跟随也好，东照宫有名，日本各地就兴起了各种各样的东照宫，其他的寺庙神社的名字也是如此。按照习惯，日光的东照宫应为是老祖宗，叫得时候不需要在前面加上地名，其他的东照宫前面都要加地名，但现在为了方便，也把这里叫做“日光东照宫”。东照宫的历史可以追溯到日本的德川幕府时代，祭祀的对象为德川家康、丰臣秀吉等人，其中，德川家康被封为东照大权现神，也是东照宫主要的祭祀对象。

到了东照宫，经过鸟居，一条长长的参拜道，进表门后，左手边可以看到神厩舍，它的作用和名字一样，不过现在被保护起来了，神厩舍的整体色调显得比较的灰暗，于东照宫之外，自成一色。对面是三 神库(上神库、中神库、下神库)，是用来存放祭祀用的道具的。

沿着参拜道前行，很快可以看到御水舍，日本的寺庙里都会设有这个，让参拜的人在进大殿前洗手，以示虔诚。在正门前的两侧，建有钟鼓二楼，面朝正门，左鼓右钟。正门叫阳明门，让我想到了大学士王阳明，不过应该和此门无关。在鼓楼的后面，还有个本地堂，里面供奉着药师如来，这里属于正殿之外，进去要脱鞋，里面不大，很快就能看完。

穿过阳明门，直接就看到了唐门，通向大殿。唐门，门如其名，是完全的中国特色，据说连木材都是从中国运来，然后请中国的高手匠人雕刻的，上刻有中国的各色典故，可惜我去的时候，正在整修，围起来了看不到。从唐门一侧可以进到大殿里面，当然，也是要脱鞋的。

在唐门的东边，有著名的雕刻作品：睡猫(眠り猫)，是日本左甚五郎的作品，要买额外的门票才能进去，没去看。整个东照宫一圈，木雕作品非常的多，也不乏精彩的。

整个东照宫给人的感觉是华丽而有明显的中国风格，石材地基加上木结构的建筑，这也是来源于中国但在中国已经很难看到的建筑风格。

日光的第一站，神桥。

从JR日光站出发，徒步走向日光的寺庙建筑群，不可避免的，第一眼看到的就是神桥。神桥横跨于大谷川之上，现在已经被圈起来保护了，登桥要先交钱。旁边的一座钢筋混凝土大桥代替了他，承担这主要的交通运输任务。据说这座桥始建于日本的奈良时期，和日光的二寺一社同时代，为日本三大奇桥之一（另一座猿桥也曾去看过）。桥看起来一般，倒是桥下奔腾的河水很吸引我的眼球。

神桥，在日语里读作shin-kyo（しんきょう），与一般日语里把“桥”读作hashi不同，这里，读作kyo。这一差异之处，和日语的读音以及日本文化有着千丝万缕的联系。众所周知，日语是源自于中文的，但是在中文被介绍到日本之前，日语有读音，没有汉字，比如“桥”，就被日本人叫做ha-shi，但是日本人不会写，等有了汉字，他们发现原来有这么个字，于是后来就写做“桥”读ha-shi，这就是日语的训读 。训读一般被定义为：中国周边的汉字文化圈诸民族（主要是日本）按照本土同义语汇的读音来认读汉字。

但同时，因为汉字的引入，汉字的读法也引入到了日语中，这个不是一模一样的引入，音发生了变化，一个是从中文到日语的变化，另外也有中文本身的演变导致的变化，但依稀可以听出原来汉语的影子，同样是“桥”字，也被读作“chou”，和中文的qiao有些相近，这就是日语的音读。音读一般被定义为：中国周边的汉字文化圈诸民族（主要是日本）按照汉音来表示其引进的汉字之读音的方法，这里的汉音包括古音、吴音、汉音、唐音等，与现代汉语的读音不完全一样。

在日本文化里，几乎所有高雅文化，都是借用于汉字与训读的。佛教文化也好，皇室也好，他们的文字里，都是只使用的汉字；今天的日本书道里，也依然很少看到日本的假名。从一个日语单词的读音里，依稀可以看出这个词的地位。日本是个等级森严的社会，他们的文字也是一样。比如，富士山的“山”被读作san（音读），而且他绝大多数山都只能叫yama（训读），前者尊贵，后者普通。

同时，随着一个半世纪以来西方文化的闯入（今年是日本横滨港开港150周年），日语里的片假名词越来越多。这些词都直接来源于英语、法语等西方语言，日本人自创了一套罗马字和日语的对应关系——日本人也是按照这个规则来学习英语的，所以日本人的英语是全球最难懂的英语之一。他们用片假名来给英语单词注音，后来就发展为，直接依据原来单词的读音或者拼写，用片假名来书写这些外来语，省略了中间的翻译过程，用音译来代替了意译。日本的年轻人尤其喜欢这些词，他们把这个作为流行的标志。

在今天的日语里，音读汉字、训读汉字和平假名词、片假名词三分天下，分别代表着传统的高贵、平民化和流行。

扯远了，看完神桥，过马路，可以看到了日光世界文化遗产的碑，从这里，开始进入日光二寺一社的世界。

在几乎所有关于日光的广告里，都会这么写道“NIKKO IS NIPPON”，NIKKO即日光，NIPPON即日本，日光即日本？这个说法其实有些夸大了，但也可以看出日本人对于日光的重视。日光的两寺一社，是世界文化遗产，跨越数百年保存下来的，以木结构为主的寺庙佛教建筑，虽然不及奈良，但也有其独到之处，值得一看。

日光位于枥木县，从东京出发有直达的列车，不到2小时就到了。我是用青春18的车票一路颠簸着过去的，先到了大宫，然后是宇都宫，再换日光线到了日光，整个行程大约3小时，一路看车窗外的风景，看窗外从繁华蜕变到荒凉。从宇都宫到日光的车上，可以看到各种肤色说着各种语言的人，很多人手里都拿着孤独星球的日本旅行指南，我也是其中之一，而封面上，一样的图片，不同的文字，意思都是“日本”。

日光有JR和东武两个车站，距离不远，相对来说，东武日光站更方便些。从日光站到日光的寺庙群大约2公里，有直通的公交车，当然，也可以徒步过去，顺便看路旁的风景，我选择了后者。

在日光，最先看到的自然是神桥，也是世界文化遗产的一部分，横跨于大谷川之上，现在桥已经被保护起来了，登桥是要收费的。进去，可以看到两寺一社，即东照宫、轮王寺、二荒川神社。三个地方的联票1000日元，可以看其中大部分寺庙，有些殿需要额外买票，比如宝物馆、眠猫等。一路顺着路牌，绝对不会迷路，有些大殿是有讲解员的，他们先讲解后推销，让我想到了导游们，日语过关的话，听听也不错，买东西就免了吧。部分大殿需要脱鞋进去，里面都是铺了榻榻米的，所以穿双容易脱的鞋子是个不错的选择，节省时间。运气好的话，可以看到有做法事讲经的和尚，我碰巧看到了一个，只是可惜实在听不懂他在念叨些什么，日语还是梵语，反正就是不懂了。

整个日光看下来，大概3-4个小时。人很多，熙熙攘攘的，和所有的旅游景点一样，时间比我预计的要短了些。看完后，再来回味“NIKKO IS NIPPON”的说法，感觉有些言过其实了，日光精彩，但代表不了日本，不如奈良的法隆寺，也许，只是因为日光离东京更近吧。

这是我第二次爬富士山。去年的八月，曾经去过一次，顺利登顶，但没有看到日出，留了点遗憾。这次，一样是晚上7点半从新宿出发，一样是早上4点多在本八合目的富士旅馆门口看日出，一样是在第二天下午3点回来。也有不同，和不同的人一起去，更重要的是，这次看到了日出。

一行6人，从新宿出发，带着东京炎热的气息，到富士山五合目的时候，感到了明显的凉意。整顿行装，开始向山顶进军。一样的路线，路上的景色依旧熟悉，夜登富士，永远是个带有自虐性质的体力活，在星光下，望着前面的灯火长龙，而我们，也成为了这长龙中的一部分。

凌晨四点左右，我们到达了本八合目的富士旅馆，和去年同一个地点，架起了三脚架，等待日出，这次，为了拍日出，特地背了三脚架上来，很幸运，这次看到了富士山的日出。

最初的时候，太阳还没有出来，只是把东边的天空给染红了，先是一条线，然后范围慢慢扩大，把东边的整块区域都给染红了，黑的天红的云金的光，交错在一起，构成了黎明的天空。

很快，太阳出来了，在朝霞的下方，开始探出头来。那时的太阳，红红的，没有亮度，仅仅是个略显椭圆形的球，从云层中，一点一点的探出头来慢慢上升，直到整个太阳都出现在天空中。

然后，太阳开始慢慢地被染成了金色，从最顶端开始，一点一点地被染成了金色，金色的光芒，一半金色，一半红色，印在黑色的天幕上。最后，整个都是金灿灿的，恢复成了往昔的样子。

今天多云，太阳出来后不久，就又躲到云层里去了，但是，阳光是遮不住的，很快，光线就从云层中漏了出来，撒下一道道的光柱，照在湖上，把湖水也染成了金色。看完日出后，我们继续向山顶进军，一直有这样的景色陪伴着我们，很幸运。

大约7点半，顺利到达了山顶，第二次成功登上了富士山。山顶依然熙熙攘攘，喝了一碗热的猪肉汤 (日语里叫とん汁)，山顶价格疯涨，是山下的5倍。喝完去看了下火山口，太阳已经完全出来了，晒在身上，暖暖的，驱散了来自3700多米的寒意，躺在火山口，任阳光在身上肆虐，倦意袭来，真想好好睡一觉。

沿着下山道下山，一路的砂石路，前人走过扬起的风沙不停地袭来，下山走得比较慢。下山的时候，不小心扭到了脚，不过不严重，不至于影响到后面的旅行。在五合目，吃了碗牛肉饭 (日语里叫牛丼)，然后等车，上车，在车上睡着了，回到新宿，结束这次的富士山之旅。

写了很多关于上野的点，觉得该给上野来个小结了，算是一份上野的旅行指南吧。

上野，实际指的是以JR上野站为中心的一块区域，是个旅游景点也是个商业中心。上野站本身就是一个重要的换乘站，东北新干线上越新干线都经过这里。就旅游景点来说，主要是上野公园区域和浅草雷门区域。

上野公园区域，主要包括：

上野恩赐公园，这是真正意义上的上野公园，是赏樱的名所，每年四五月份看樱花的时候，人山人海，平常人也很多，是个开放的公园，免费。晚上是很多流浪汉的家。这个是去年去的，游记：http://www.yododo.com/blog/0118C78EF56606C3FF80808118C68105。

上野动物园，以熊猫而闻名，不过去年5月份就死了。现在开辟了动物园夜游的活动，营业到晚上8点，门票800日元。游记：http://www.yododo.com/blog/0118C78EF56606C3FF80808118C68105。

东京国立博物馆，日本最大的博物馆，分为本馆(日本馆)、东洋馆、平成馆、应庆馆、法隆寺宝物馆，门票600日元。游记：http://www.yododo.com/blog/012318BC87383D78FF80808123158057。

国立西洋美术馆，展示文艺复兴以来的西方美术作品，门票420日元。游记：http://www.yododo.com/blog/012322EA1C2E2ED9FF808081231FC297。

国立科技博物馆，有关科学技术方面的展览，没去过，应该比较适合带孩子一起吧，门票500日元。

东京都美术馆，经常会有各种各样的展览，整体来说比较平民化，各个展览单独收费。游记：http://www.yododo.com/blog/012326C271D41B31FF8080812324E6D4。

东京音乐学校演奏堂，建于1890年，作为一个历史建筑，现在依然是音乐厅，经常有音乐会上演，参观门票300日元

东京艺术大学，有时间的话，可以去体验校园的风情。有条艺术之道，展示了一些学生的作品。

浅草雷门区域：

这里以浅草寺为中心，景点比较集中，穿过雷门，可以一览无余，免费。从上野站，可以步行，也可以坐都营浅草线。游记：http://www.yododo.com/blog/0118B6523B270605FF80808118B44F0D

这是上野的另外一个美术馆，距离国立西洋美术馆不远，但是风格迥异。

与其说这是个美术馆，不如说这是个美术展览馆。这里没有常设的展览，不同的时期，都有不同的展览，有收费的，也有免费的。美术馆的入口是在地下一层，有一个下沉式的广场，进去后，可以看到不同展览的介绍。

我去的时候，正好赶上一个“Egypt in Torino”的埃及文物展，虽然不是周末，但依然是人山人海，队伍排了十多米长，让我觉得很惊异——平日的日本居然也会有这么多人？我没有去看，埃及文化，都留到以后去埃及的时候再看吧，在日本花钱看这些，实在没有太大的意义。日本人似乎对埃及文化很感兴趣，在池袋的Sunshine City的摩天楼里，还有一个专门的埃及博物馆，对此不甚理解。

在其他的展馆里，还有些书画展，比如扫云书展、美术学院的学生作品展等，都是免费参观的。我去了其中的一个书法展。展览入口处，有人坐着统计进去的人数，进一个人就按一下计数器，还有给来宾用的签名册，我被热情的邀请去签字，但是我看了下放在那里的毛笔，就立马打退堂鼓了——毛笔我可是有十多年没握了，这一上去，肯定是手抖着写出螃蟹文了。在书法上，日本其实做得比中国彻底，依照日本习惯，比如婚礼等场合，来宾留名都是要用毛笔的，不像中国人拿支水笔敷衍了事，日本会用毛笔的人，不会比中国少。

里面都是大幅的书法作品，基本没有人，置身其中，空荡荡的，处于文字的包围中。在日本，把书法叫做“书道”，和花道茶道剑道的命名如出一辙。书道作品的内容，除了日本本国的川流等文化作品，很多都是中国的唐诗宋词，用的都是汉字，很少出现假名。这次，我就在其中看到了完整版的《滁州西涧》的诗，只是有些不在日语中出现的汉字，用日文汉字代替了。

相比于国立西洋美术馆，这里展出的内容更加平民化，在这一个个免费的展览里，看到的都是普通大众的痕迹，是大众的美术馆。出来的时候，看到一组组的人拎着写有“日本书道协会”的袋子的人进去，他们，应该是这里的主力了。看过了国立西洋美术馆的奢华，不妨来这里小憩一下，平民文化，依然精彩。

附：东京都美术馆资料

日文名：東京都美術館

门票：免费，但是其中某些展览收费

地址：東京都台東区上野公園8-36 （近JR上野站）

开馆时间：9:00am～17:00pm (某些展览会适当延长)

网址：http://www.tobikan.jp/

国立西洋美术馆，始建于1949年，距今已经有50年的历史了，馆如其名，里面展示的是从文艺复兴到当代的西方绘画，以油画为主。我去的时候，正好赶上西洋美术馆在申报世界文化遗产，到处都有宣传的标语。

美术馆从外表看，挺一般的一幢低矮的大楼，甚至让人想到了一般的大超市——也是这么个类似的建筑风格，实际，这里是一个艺术的殿堂。

进去，首先看到的是关于美术馆历史的介绍和设计理念，展示了这50年来，美术馆的变化与发展。同时，也介绍了艺术上关于人体的完美比例，美术馆的设计，也参照了这些完美比例，把这些数据给融入进去了，美术馆本身，就是朝着一个艺术品方向发展的。

上到二楼，第一个展厅展示的是文艺复兴时期的美术作品，这里的题材大多以宗教为主，描绘了基督诞生、受刑以及出埃及记等故事，其次是一些贵族的肖像，还有少部分的风景画，以意大利的风景为主，基本没有看到平民题材的作品。这里有一幅《最后的晚餐》，和达芬奇的名作同名，但怎么看都和达芬奇的作品差别很大啊，一看名字，是个叫Marten de Vos的画家的作品，从来没听过，险些上当了。

穿过走廊，到了新馆，绘画的风格也发生了变化，从单一的宗教贵族题材，走向了平民化，开始有越来越多的风景和平民题材的作品出现，走廊是一个过渡，连接着两种风格。其中一个房间，专门展示哦莫奈的作品。莫奈一直是我比较欣赏的画家，作为印象派的领军人物，自《日出》开始，留下了很多经典的作品，这里，居然有莫奈的专门展，让我觉得比较意外。当然，这里没有日出，有几幅睡莲作品，第一次这么近距离的接触大师作品，很兴奋，而且这里展示的画作，都是裸露在空中的，没有用玻璃在人和艺术品之间营造障碍。

下到一层，时间走到了19世纪，那是日本被西方的铁炮轰开大门以后的事情了，画作里开始有表现日本文化的作品了，这里，宗教题材的作品基本已经绝迹了。转过一个房间，发现了一个完全看不懂的房间，是抽象派？一看介绍，果然是，看到了毕加索这个熟悉的名字。我对于抽象派野兽派之类的作品一直没什么好感，他们的泼墨之间，无法让我开始思索展开共鸣。旁边一个小房间里，是雕塑作品展示室，看了下，没什么特别的感觉。

最后的出口处，展示了美术馆最近新收藏的几幅画作。这个美术馆的藏品，除了一部分是捐赠的外，大多是通过购买的方式收藏的，在作品的介绍里，都会写着购买的时间。美术馆每年都会增加一些新的收藏，整个美术馆，建筑在慢慢的延伸，藏品也在慢慢增加，所以国立西洋美术馆号称自己是“一直成长中的美术馆”。

欣赏完这些，从美术馆出来的时候，感觉很平静，这也许就是艺术的力量吧。

附：国立西洋美术馆资料

日文名：国立西洋美術館

门票：420日元

地址：東京都台東区上野公園7番7号

开馆时间：9:30am ～17:00pm (周五为20:00闭馆)

官方网站：http://www.nmwa.go.jp/jp/index.html

第一站，上野。上野我其实来过很多次，不过每次都看得不彻底。上野很大，也有很多值得看的地方，每次都是和不同的人来，抱着不同的目的，看不同的风景。这次，一个人，目标是各个博物馆，首当其冲的自然是东京国立博物馆。

东京国立博物馆是日本最大的博物馆，其地位相当于中国国家博物馆，上次在北京的时候，正好赶上国家博物馆闭馆，没看成，一直觉得是个遗憾。

现在的东京国立博物馆有5个分馆：本馆 (也叫日本馆)、东洋馆、平成馆、表庆馆、法隆寺宝物馆。

首先去的是本馆，也是正中最大的一个，这里展示的是和日本历史文化有关的东西。正中是“日本佛教之道”的展厅，里面展示了日本佛教的流传，还看到了一个巨大的佛头，介绍说是从中国的龙门石窟运来的，很是心痛，这只是流失在海外的浩如烟海的文物中的一件而已。这里展示的，日本本国的文物不多，大多和佛教有关的展品都是来自中国和朝鲜的，日本是个接受者。本馆一层一圈，展示的是日本各个时期的文物，一部简单的日本史。二层是关于日本绘画艺术的展览，按照顺时针方向一圈的十个展厅里，展示了日本从最早的绳文时代(公元前10000年)到近现代的各个时期的绘画作品，从最初的土器、陶俑，到后来的浮世绘、中国画以及油画，中间还穿插了茶艺、武士的盔甲刀具等，不理解为什么这些也被归为艺术了。在日本的绘画文化里，受中国影响甚大，中国画里面的工笔写意多有所见，而且当时的日本文字完全是中文，现在依稀都能分辨出那些字来；另外，绘画的题材里，也有很多中国元素，三国和水浒是对日本影响最大的，有关于关羽的画，还有水浒一百单八将的肖像画，比较奇怪的是居然还看到了司马光砸缸的画，有些意外。

本馆的东侧是东洋馆，这里本来是应该展出亚洲文化的，最近正好是闭馆装修，改到表庆馆展览了，于是转道到了本馆西南面的应庆馆。应庆馆不大，进去后，分为3个展区：西亚文化、朝鲜半岛文化和中国文化。西亚文化集中于印度和伊拉克埃及的文化，有象形文字的展出，很多展品都是伊拉克考古局赠送的；朝鲜展区，很小，没有什么特别的；中国展区里，以甲骨文、青铜器、瓷器为主，无疑，大部分都是从中国掠夺回来的，其中的瓷器大部分是一个叫横河的人赠送的，旁边的介绍里写着这些瓷器是他在清末民国初的时候，趁着中国的动乱带到日本的，送给这个博物馆的就有800多件，多是精品，更别说他手头收藏的了。这次因为东洋馆闭馆，展出的应该只是亚洲区展品的一部分。

本馆的东北面是平成馆，这里主要是和日本考古相关的文物。诺大的展厅里，展示了从绳文时代开始，发掘出来的文物，按着时间的变化，出土的物品的大相径庭，都带了一个时代的烙印。平成馆的一角，有个小的临时展：赵之谦的一生。赵之谦是中国清朝时候的一个文人，我在这之前没有听说过他的名字，在日本居然这么大受欢迎，还为他的书画作品开展览，让我觉得很意外。平成馆也是临时展的展厅，二楼同时有2个展览，都是要额外买票的，没进去。

最后是东南角的法隆寺宝物馆。因为已经去过奈良的法隆寺了，对于这个馆的兴趣不大，不过既然来了，也顺便去看了下。里面展出的都是从法隆寺运过来的文物，大多和佛教有关，留着明显的中国唐代印记，这也是法隆寺的特色。真的想了解欣赏这些，法隆寺是更好的选择。

整个东京国立博物馆看下来，内容不多，我花了3个小时就完整得看完了（当然，没去几个收费的临时展），相比于故宫博物馆而言，这里的太小，东西也太少了。像一个旅游景点，本馆里闹哄哄的，其他三个馆则安静了很多。作为了解日本文化，这里是一个很好的选择，尤其是本馆和平成馆，是日本文化历史的一个缩影。

附：东京国立博物馆资料

日文名：東京国立博物館 (Tokyo National Museum)

门票：600日元

开馆时间：9:30am ～ 17:00pm (周末和节假日为20:00pm)

地址：東京都台東区上野公園13-9  (JR上野站)

离开公司，没有工作，也进入了自由旅行的状态。这是我一直期待的生活，趁现在还年轻，为什么不放任自己一下，做些自己真正想做的事情呢？这是一个开端。

所以也就有了这样开始的一系列在日本的旅行，我的目标很简单——日本很小，我想多去些不曾去过的地方和去过的印象深刻的地方，东京也好，大阪京都也好，北海道也好，都可能去，没有明确的目的，以东京为中心，让自己的脚步发散出去，给自己一个月的时间。有可能走不完，那就留到下次。

现在，开始出发，距离上次去云南旅行已经快4个月了，也是该出发的时候了。