宇都宫是枥木县的中心，是去日光的中转站，同时连接JR的东北本线，通完仙台，这里以饺子闻名。同时，宇都宫市和中国的齐齐哈尔市还是友好城市。

在JR宇都宫车站，拿到了一张宇都宫市的饺子店分布图，一看，有几十家之多，以车站为中心，向四周辐射开去。

在车站附近，还有一个饺子像，专门为饺子立像，绝对是首创吧。

从日光回来的时候，在宇都宫吃了一顿饺子，点了份饺子套餐，上来一看：一碗米饭，一碟煎饺 (8个)，一份蒸饺 (4个)，一份水饺 (3个），一份咸菜，一份汤。饺子也是味道各异，不同的馅，不同的做法，其实那几个小的煎饺被称作春卷更合适，水饺应该是馄饨吧，不过日本人偷懒，都叫饺子了。

味道还不错，当然，饺子和米饭两种主食一起吃，这也是日本人的创意。在日本，除了可以吃到这样饺子和米饭的套餐外，还有面饭套餐 (拉面+米饭)、饭饭套餐 (蛋炒饭+米饭)，饭饭套餐我只是听朋友说过，想想都觉得很奇怪。在日本的饮食文化里，只有纯正的米饭才是主食，其他比如饺子拉面等等，都是可以作为菜的。

从安房鸭川沿着太平洋一路北上直达千叶，这是外房线。

安房鸭川是停留的第一站，这里的海滩，和馆山有着很大的不同，没有了馆山海岸的温柔，这里的海，是汹涌澎湃而激烈的。海浪一波波的袭来，冲击着沙滩，往往是一波未退，一波又来，周而复始，不曾间断。拍打着礁石的海浪，在冲击礁石之后，粉碎，激起了大片大片的白色浪花，“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”，大概是对这样的景色的最好阐述吧。眼见的是拍岸的浪，耳闻的是浪花带来的巨响，大海，在这里，肆无忌惮的展现着他的力量——男人的力量。如果说外房线的海岸是男人，那么内房线的海岸则有女人的温柔了。这里，还有很多冲浪者，在海水里，等待着下一次的浪花的袭来，然后立于浪尖，又被巨浪所吞噬。独立浪尖，无所畏惧，这是他们的追求。

第二站去了胜浦海中公园，看千叶旅行的宣传资料，说是一个建于海中的公园，可以在水下8米处看海中的景色，被诱惑了，所以特地去了下。从鵜原站，徒步10分钟到了海中公园，售票处说今天的海中能见度只有2米，所以票价也打折了，只要620日元（本来是930日元）。海中公园本身是个建于海上的观景平台，往下一直延伸到海底。顺着楼梯盘旋而下，不记得转了多少圈，底部给人一种潜水艇里的感觉——也有这一样的窗，可以看到外面。凑上去看，景色让我很失望，能见度非常的差，也许都不到两米，只看到灰蒙蒙的一片，外面的海中生物也不多，除了几波鱼群还算值得一看外，都是三三两两的散兵游勇，剩下的就是在海水中舞动的海藻了。我想象中，海底应该是个光怪陆离的精彩世界吧，可惜这里不是。回到海面以上，这里的海岸线有些不同：不是海滩，而是嶙峋的岩石，在海浪的拍打之下，大多圆滑，没有了嬉戏的人们，只有自然。

看完海中公园，回到车站等车，从鵜原到千叶，没有再下车，一直坐了2个小时，路上小睡了一会，窗外的景色，依然是大海为主，看得多了，也需要让眼睛休息一下。一路北上，人慢慢的多了起来，到千叶站的时候，差不多聚集了满满一车人，除了我这样的旅行者，还有很多放学的学生。

回到千叶的时候，天已经开始黑了，六点多，千叶站很热闹，加入了下班的上班族，很巧，今天也正好是和上班族们一个时间出门的，只是，我做的和他们所谓的工作距离很远。坐上回家的电车，有点累，向千叶说再见。

内房线，从JR千叶站，一路沿着东京湾南行，到安房鸭川为止。

第一站，我选择了在滨金谷停留。滨金谷是个港口，有通往神奈川县的久里滨港（离镰仓、横滨都不远）的轮船，横跨东京湾，时间是40分钟左右。从车站出来，走向海边，空气中弥漫着很浓重的海腥味，海边，这里称不上海滩了，有嬉戏的人们，但不多，海岸也是嶙峋的，不是个度假的好地方。这里最引人注目的，还是他的港口。

继续坐车到馆山，一出车站，就感受到了明显的热带气息：棕榈树、颜色明快的建筑物、蓝天，加上空气里海水的味道，让人觉得，自己身在热带了。沿着两旁种满棕榈树的大道，走向海边，映入眼中的是大片大片的沙滩、无边的大海和蓝天、以及目光所及之处的海天一色。沙滩是黄色的，没有看到White beach的美丽，不过不影响人们嬉戏游玩的乐趣，人不多，也许是因为今天不是周末吧，沙滩上5个沙滩排球的场地也是空荡荡的。海面很平静，偶尔泛起鳞鳞波纹，光着脚，卷起裤管，猜在沙滩上，走向大海，一任海水在我的腿脚间穿梭。

在馆山站停留了一小时左右，从海边回来，去了家回转寿司店吃午饭。虽然说是回转寿司，但在转盘上的东西相当少，都要自己点的，吃了份鲸鱼寿司，应该是第一次吃鲸鱼吧，以前没有印象了，这里的寿司很新鲜，比在东京吃的感觉要好。馆山也是房总一个重要的中转站，从这里出发的公共汽车，通往沿海的各个度假地。

略做休息后，继续前行，这里的电车，已经是一个小时一班了，错过了，会让人很郁闷。一路向着安房鸭川——内房线和外房线的交汇点。这一路，海景不多，倒是一直可以看到稻海，这也可以算是另外一个意义上的海吧。看着稻海的时候，我忽然很有去稻城的欲望，那里最美的时候也快到了吧。

千叶，对于每个来过日本的外国人来说，都不会陌生，因为东京成田机场，实际就坐落在千叶县境内，到日本的第一站，踏上的就是千叶的土地。这次去千叶，没有沿着成田机场的方向，而是一路往南，去了千叶县的房总半岛。从历史上来说，房总半岛曾经和日本的本州岛是不相连的，现在，如果海平面上升10米，又会再次从本州岛分离出去。

从JR的千叶站开始，绕房总半岛一圈，这是我这次的旅行路线。千叶站出发的有两条铁路线：内房线和外房线。内房线从千叶出发后，沿着靠近东京湾一侧的海岸线行驶，一路经过木更津、滨金谷、馆山等站，到达安房鸭川。外房线则是先向东，然后沿着东侧的海岸线行驶，一路可以看到太平洋的波涛，最后也是到达安房鸭川。这两条铁路线构成了房总半岛的一个换线，正好绕了一圈，可以饱览整个房总地区的景色。

总体给我的感觉，内房线平静，外房线激荡，这是针对海岸的景色来说的。内房线也许是因为靠近东京湾——一片几乎被圈起来的海域，一路看来都是风平浪静，少有波涛汹涌，海滨浴场上也是，多嬉水的游人；外房线面朝太平洋，多见惊涛拍岸的景色，也多冲浪者独立潮头。两条线上，几乎每一个车站附近都会有一个海滨浴场，距离车站的步行时间在20分钟以内，而且都是免费的。

一路上，除了看海，也看到了一路的稻浪，这是此次旅行的以外收获。正是稻子成熟的时节，金色的稻穗，沉甸甸的，在风的轻抚下，如浪涛般翻滚。

千叶地区，唯一不方便的该是它的交通了，虽然每站皆景，皆可停下脚步小憩，无奈电车太少，一小时一班而已，错过了，会让人很郁闷，也因为此，没有去探访每个站，只是随着电车，为吸引我的站点驻足。

去千叶看海，蓝色的天，蓝色的海，还有我们不羁的身影。

日光“二寺一社”的世界文化遗产中的最后一个。实际上，轮王寺不是单独的一座或者几座寺院，而是日光地区除了东照宫和二荒山神社以外的寺院等佛教建筑的统称。在日光，东照宫是个独立的区域，二荒山神社同轮王寺一样时泛指，他们的区域都很大，前者是日本本国的神道，后者是舶来品的佛教，日本在明治初年曾经颁布过“神佛分离”的法令，但在建筑上，神道和佛教交错的情况没法改变，也就造就了今天的轮王寺和二荒山神社。

轮王寺范围内，主要看了三佛堂、护摩堂和大猷(音you，二声)院，这三个都包括在联票里面。另外比较有名的是轮王寺宝物殿和逍遥园，两者联票300日元，前者是个小型博物馆，后者则是一个园林建筑，都没有进去参观。

三佛堂实际是整个日光之行看的第一座寺庙，进去后，有和尚来讲解，日语说得很快，听懂了一小半。关于供着的三大菩萨的介绍大概听明白了，分别是千手观音、阿弥陀佛、马头观音，正好和二荒山神社的三个日本神道的神相对应。正殿里，供奉的三位菩萨都是木结构的建筑，这也和日光的木结构的寺庙相一致，比较难得。大殿的一侧供奉着十二生肖所对应的守护神，当然也成为了寺庙创收的一个手段——和尚介绍完以后，就推销十二生肖的护身符了。

三佛堂的后面是护摩堂，这里很小。去的时候，里面正在做法事，护摩堂深处，一个大和尚一手掌铃，一手置于胸前，口中念念有词，听不懂说些什么。身后是一排座位，有几个信徒虔诚地坐着，隔着一道栏杆，还有几排座位。这里内外阻隔，内部的座位是收费的，外部免费，不许拍照录音，也没有去特地犯规。

最后的一个重点是大猷院，这是日本武士政权的第三代将军德川家光的灵庙——陵墓的委婉说法。这是日光地区仅次于东照宫的建筑群，以黑色和金黄色为基色（与东照宫不同，东照宫是白色与经黄色为主色），是日本17世纪的代表性建筑物之一。一路过去，经过仁王门、二天门、夜叉门三门，海拔逐渐升高，这三座门也是大猷院的代表性建筑物。其中，仁王门的守护者是金刚力士，到了二天门则是正面持国天王和广目天王、背面风神和雷神，最后的夜叉门是四夜叉，这也是夜叉门得名的由来，另外，夜叉门因为多牡丹雕塑，又被称为“牡丹门”。穿过夜叉门到达正殿，正好也有和尚在说法，于是脱鞋进去听了下。一和尚坐在前面，口中念念有词，说的是大猷院的历史和现状，能听懂一半左右吧。大家坐在前面的榻榻米上听，没有人发出多余的声音。说到最后，又成了推销会——推销他们的降魔矢，售价3000日元。

看完轮王寺区域，也算是把整个日光的建筑给看完了，时间不长，看得也匆匆，精华入眼，留于记忆。看完后，有些心痛，和年初看奈良的心情有些相似：日本保存下来的木结构建筑，超过了发源地中国，对于这个结果，我们不得不反思。

二荒山神社，是“日光二寺一社”的世界文化遗产中的“一社”。

二荒山神社是日本第二大神社，仅次于伊势神宫。除了位于日光的本社外，在附近的男体山山顶建有奥宫，还有日光的“神桥”，都属于二荒山神社的一部分。二荒山神社，其实是日光文化的一个缩影，它的祭祀对象是大己贵命、田心姬命、味耜高彦根命，这是日本的神道文化里提到的三个神，而实际上，和佛教的菩萨是一一对应的，分别对应：千手观音、阿弥陀佛、马头观音。同时，这3个神还是日光地区三座山的山神，分别是男体山、女峰山、太郎山。在日本的宗教史上，佛教、神道和本地的宗教崇拜往往是综合在一起的，也就有了二荒山神社里，一个神有三种身份的情况。因为二荒山神社的三大山神的名字象征着父母和孩子的关系，因此二荒山神社也被认为是保佑夫妻关系和亲子关系的，在神社里出售的纪念品里，也大多和这有关。

二荒山神社里，能看的东西不多，虽然很大，但是因为这个面积是包括了日光八座山峰在内的，实际意义不大。穿过鸟居，脱鞋进到正殿里面，只能看到很小的一个范围，后面一大块区域都围起来了再整修。正殿的空间很小，一眼望去，尽收眼底，与东照宫和轮王寺的繁复形成了鲜明的对比。其实也和二荒山神社本身的特色有关：面积大，很分散，很难看到全部看到每一个细节。另一个主要的组成部分奥宫，因为在2400多米的男体山山顶，这次出于时间考虑，没有去参观。

看过东照宫，看过轮王寺，再来看二荒山神社，觉得它很简单，让人不敢相信这么简单的建筑也能列为世界文化遗产之一。严格来说，二荒山神社不单单是文化遗产，更多的是自然，不过这个自然没有什么特色而已。在世界文化遗产的组成里，更感觉他只是一个添头。

日本有很多的寺庙都被叫做东照宫，但老祖宗只有一个，也就是日光的东照宫。日本文化里的从众心理严重，排队跟随也好，名字跟随也好，东照宫有名，日本各地就兴起了各种各样的东照宫，其他的寺庙神社的名字也是如此。按照习惯，日光的东照宫应为是老祖宗，叫得时候不需要在前面加上地名，其他的东照宫前面都要加地名，但现在为了方便，也把这里叫做“日光东照宫”。东照宫的历史可以追溯到日本的德川幕府时代，祭祀的对象为德川家康、丰臣秀吉等人，其中，德川家康被封为东照大权现神，也是东照宫主要的祭祀对象。

到了东照宫，经过鸟居，一条长长的参拜道，进表门后，左手边可以看到神厩舍，它的作用和名字一样，不过现在被保护起来了，神厩舍的整体色调显得比较的灰暗，于东照宫之外，自成一色。对面是三 神库(上神库、中神库、下神库)，是用来存放祭祀用的道具的。

沿着参拜道前行，很快可以看到御水舍，日本的寺庙里都会设有这个，让参拜的人在进大殿前洗手，以示虔诚。在正门前的两侧，建有钟鼓二楼，面朝正门，左鼓右钟。正门叫阳明门，让我想到了大学士王阳明，不过应该和此门无关。在鼓楼的后面，还有个本地堂，里面供奉着药师如来，这里属于正殿之外，进去要脱鞋，里面不大，很快就能看完。

穿过阳明门，直接就看到了唐门，通向大殿。唐门，门如其名，是完全的中国特色，据说连木材都是从中国运来，然后请中国的高手匠人雕刻的，上刻有中国的各色典故，可惜我去的时候，正在整修，围起来了看不到。从唐门一侧可以进到大殿里面，当然，也是要脱鞋的。

在唐门的东边，有著名的雕刻作品：睡猫(眠り猫)，是日本左甚五郎的作品，要买额外的门票才能进去，没去看。整个东照宫一圈，木雕作品非常的多，也不乏精彩的。

整个东照宫给人的感觉是华丽而有明显的中国风格，石材地基加上木结构的建筑，这也是来源于中国但在中国已经很难看到的建筑风格。

日光的第一站，神桥。

从JR日光站出发，徒步走向日光的寺庙建筑群，不可避免的，第一眼看到的就是神桥。神桥横跨于大谷川之上，现在已经被圈起来保护了，登桥要先交钱。旁边的一座钢筋混凝土大桥代替了他，承担这主要的交通运输任务。据说这座桥始建于日本的奈良时期，和日光的二寺一社同时代，为日本三大奇桥之一（另一座猿桥也曾去看过）。桥看起来一般，倒是桥下奔腾的河水很吸引我的眼球。

神桥，在日语里读作shin-kyo（しんきょう），与一般日语里把“桥”读作hashi不同，这里，读作kyo。这一差异之处，和日语的读音以及日本文化有着千丝万缕的联系。众所周知，日语是源自于中文的，但是在中文被介绍到日本之前，日语有读音，没有汉字，比如“桥”，就被日本人叫做ha-shi，但是日本人不会写，等有了汉字，他们发现原来有这么个字，于是后来就写做“桥”读ha-shi，这就是日语的训读 。训读一般被定义为：中国周边的汉字文化圈诸民族（主要是日本）按照本土同义语汇的读音来认读汉字。

但同时，因为汉字的引入，汉字的读法也引入到了日语中，这个不是一模一样的引入，音发生了变化，一个是从中文到日语的变化，另外也有中文本身的演变导致的变化，但依稀可以听出原来汉语的影子，同样是“桥”字，也被读作“chou”，和中文的qiao有些相近，这就是日语的音读。音读一般被定义为：中国周边的汉字文化圈诸民族（主要是日本）按照汉音来表示其引进的汉字之读音的方法，这里的汉音包括古音、吴音、汉音、唐音等，与现代汉语的读音不完全一样。

在日本文化里，几乎所有高雅文化，都是借用于汉字与训读的。佛教文化也好，皇室也好，他们的文字里，都是只使用的汉字；今天的日本书道里，也依然很少看到日本的假名。从一个日语单词的读音里，依稀可以看出这个词的地位。日本是个等级森严的社会，他们的文字也是一样。比如，富士山的“山”被读作san（音读），而且他绝大多数山都只能叫yama（训读），前者尊贵，后者普通。

同时，随着一个半世纪以来西方文化的闯入（今年是日本横滨港开港150周年），日语里的片假名词越来越多。这些词都直接来源于英语、法语等西方语言，日本人自创了一套罗马字和日语的对应关系——日本人也是按照这个规则来学习英语的，所以日本人的英语是全球最难懂的英语之一。他们用片假名来给英语单词注音，后来就发展为，直接依据原来单词的读音或者拼写，用片假名来书写这些外来语，省略了中间的翻译过程，用音译来代替了意译。日本的年轻人尤其喜欢这些词，他们把这个作为流行的标志。

在今天的日语里，音读汉字、训读汉字和平假名词、片假名词三分天下，分别代表着传统的高贵、平民化和流行。

扯远了，看完神桥，过马路，可以看到了日光世界文化遗产的碑，从这里，开始进入日光二寺一社的世界。

在几乎所有关于日光的广告里，都会这么写道“NIKKO IS NIPPON”，NIKKO即日光，NIPPON即日本，日光即日本？这个说法其实有些夸大了，但也可以看出日本人对于日光的重视。日光的两寺一社，是世界文化遗产，跨越数百年保存下来的，以木结构为主的寺庙佛教建筑，虽然不及奈良，但也有其独到之处，值得一看。

日光位于枥木县，从东京出发有直达的列车，不到2小时就到了。我是用青春18的车票一路颠簸着过去的，先到了大宫，然后是宇都宫，再换日光线到了日光，整个行程大约3小时，一路看车窗外的风景，看窗外从繁华蜕变到荒凉。从宇都宫到日光的车上，可以看到各种肤色说着各种语言的人，很多人手里都拿着孤独星球的日本旅行指南，我也是其中之一，而封面上，一样的图片，不同的文字，意思都是“日本”。

日光有JR和东武两个车站，距离不远，相对来说，东武日光站更方便些。从日光站到日光的寺庙群大约2公里，有直通的公交车，当然，也可以徒步过去，顺便看路旁的风景，我选择了后者。

在日光，最先看到的自然是神桥，也是世界文化遗产的一部分，横跨于大谷川之上，现在桥已经被保护起来了，登桥是要收费的。进去，可以看到两寺一社，即东照宫、轮王寺、二荒川神社。三个地方的联票1000日元，可以看其中大部分寺庙，有些殿需要额外买票，比如宝物馆、眠猫等。一路顺着路牌，绝对不会迷路，有些大殿是有讲解员的，他们先讲解后推销，让我想到了导游们，日语过关的话，听听也不错，买东西就免了吧。部分大殿需要脱鞋进去，里面都是铺了榻榻米的，所以穿双容易脱的鞋子是个不错的选择，节省时间。运气好的话，可以看到有做法事讲经的和尚，我碰巧看到了一个，只是可惜实在听不懂他在念叨些什么，日语还是梵语，反正就是不懂了。

整个日光看下来，大概3-4个小时。人很多，熙熙攘攘的，和所有的旅游景点一样，时间比我预计的要短了些。看完后，再来回味“NIKKO IS NIPPON”的说法，感觉有些言过其实了，日光精彩，但代表不了日本，不如奈良的法隆寺，也许，只是因为日光离东京更近吧。

这是我第二次爬富士山。去年的八月，曾经去过一次，顺利登顶，但没有看到日出，留了点遗憾。这次，一样是晚上7点半从新宿出发，一样是早上4点多在本八合目的富士旅馆门口看日出，一样是在第二天下午3点回来。也有不同，和不同的人一起去，更重要的是，这次看到了日出。

一行6人，从新宿出发，带着东京炎热的气息，到富士山五合目的时候，感到了明显的凉意。整顿行装，开始向山顶进军。一样的路线，路上的景色依旧熟悉，夜登富士，永远是个带有自虐性质的体力活，在星光下，望着前面的灯火长龙，而我们，也成为了这长龙中的一部分。

凌晨四点左右，我们到达了本八合目的富士旅馆，和去年同一个地点，架起了三脚架，等待日出，这次，为了拍日出，特地背了三脚架上来，很幸运，这次看到了富士山的日出。

最初的时候，太阳还没有出来，只是把东边的天空给染红了，先是一条线，然后范围慢慢扩大，把东边的整块区域都给染红了，黑的天红的云金的光，交错在一起，构成了黎明的天空。

很快，太阳出来了，在朝霞的下方，开始探出头来。那时的太阳，红红的，没有亮度，仅仅是个略显椭圆形的球，从云层中，一点一点的探出头来慢慢上升，直到整个太阳都出现在天空中。

然后，太阳开始慢慢地被染成了金色，从最顶端开始，一点一点地被染成了金色，金色的光芒，一半金色，一半红色，印在黑色的天幕上。最后，整个都是金灿灿的，恢复成了往昔的样子。

今天多云，太阳出来后不久，就又躲到云层里去了，但是，阳光是遮不住的，很快，光线就从云层中漏了出来，撒下一道道的光柱，照在湖上，把湖水也染成了金色。看完日出后，我们继续向山顶进军，一直有这样的景色陪伴着我们，很幸运。

大约7点半，顺利到达了山顶，第二次成功登上了富士山。山顶依然熙熙攘攘，喝了一碗热的猪肉汤 (日语里叫とん汁)，山顶价格疯涨，是山下的5倍。喝完去看了下火山口，太阳已经完全出来了，晒在身上，暖暖的，驱散了来自3700多米的寒意，躺在火山口，任阳光在身上肆虐，倦意袭来，真想好好睡一觉。

沿着下山道下山，一路的砂石路，前人走过扬起的风沙不停地袭来，下山走得比较慢。下山的时候，不小心扭到了脚，不过不严重，不至于影响到后面的旅行。在五合目，吃了碗牛肉饭 (日语里叫牛丼)，然后等车，上车，在车上睡着了，回到新宿，结束这次的富士山之旅。

写了很多关于上野的点，觉得该给上野来个小结了，算是一份上野的旅行指南吧。

上野，实际指的是以JR上野站为中心的一块区域，是个旅游景点也是个商业中心。上野站本身就是一个重要的换乘站，东北新干线上越新干线都经过这里。就旅游景点来说，主要是上野公园区域和浅草雷门区域。

上野公园区域，主要包括：

上野恩赐公园，这是真正意义上的上野公园，是赏樱的名所，每年四五月份看樱花的时候，人山人海，平常人也很多，是个开放的公园，免费。晚上是很多流浪汉的家。这个是去年去的，游记：http://www.yododo.com/blog/0118C78EF56606C3FF80808118C68105。

上野动物园，以熊猫而闻名，不过去年5月份就死了。现在开辟了动物园夜游的活动，营业到晚上8点，门票800日元。游记：http://www.yododo.com/blog/0118C78EF56606C3FF80808118C68105。

东京国立博物馆，日本最大的博物馆，分为本馆(日本馆)、东洋馆、平成馆、应庆馆、法隆寺宝物馆，门票600日元。游记：http://www.yododo.com/blog/012318BC87383D78FF80808123158057。

国立西洋美术馆，展示文艺复兴以来的西方美术作品，门票420日元。游记：http://www.yododo.com/blog/012322EA1C2E2ED9FF808081231FC297。

国立科技博物馆，有关科学技术方面的展览，没去过，应该比较适合带孩子一起吧，门票500日元。

东京都美术馆，经常会有各种各样的展览，整体来说比较平民化，各个展览单独收费。游记：http://www.yododo.com/blog/012326C271D41B31FF8080812324E6D4。

东京音乐学校演奏堂，建于1890年，作为一个历史建筑，现在依然是音乐厅，经常有音乐会上演，参观门票300日元

东京艺术大学，有时间的话，可以去体验校园的风情。有条艺术之道，展示了一些学生的作品。

浅草雷门区域：

这里以浅草寺为中心，景点比较集中，穿过雷门，可以一览无余，免费。从上野站，可以步行，也可以坐都营浅草线。游记：http://www.yododo.com/blog/0118B6523B270605FF80808118B44F0D

这是上野的另外一个美术馆，距离国立西洋美术馆不远，但是风格迥异。

与其说这是个美术馆，不如说这是个美术展览馆。这里没有常设的展览，不同的时期，都有不同的展览，有收费的，也有免费的。美术馆的入口是在地下一层，有一个下沉式的广场，进去后，可以看到不同展览的介绍。

我去的时候，正好赶上一个“Egypt in Torino”的埃及文物展，虽然不是周末，但依然是人山人海，队伍排了十多米长，让我觉得很惊异——平日的日本居然也会有这么多人？我没有去看，埃及文化，都留到以后去埃及的时候再看吧，在日本花钱看这些，实在没有太大的意义。日本人似乎对埃及文化很感兴趣，在池袋的Sunshine City的摩天楼里，还有一个专门的埃及博物馆，对此不甚理解。

在其他的展馆里，还有些书画展，比如扫云书展、美术学院的学生作品展等，都是免费参观的。我去了其中的一个书法展。展览入口处，有人坐着统计进去的人数，进一个人就按一下计数器，还有给来宾用的签名册，我被热情的邀请去签字，但是我看了下放在那里的毛笔，就立马打退堂鼓了——毛笔我可是有十多年没握了，这一上去，肯定是手抖着写出螃蟹文了。在书法上，日本其实做得比中国彻底，依照日本习惯，比如婚礼等场合，来宾留名都是要用毛笔的，不像中国人拿支水笔敷衍了事，日本会用毛笔的人，不会比中国少。

里面都是大幅的书法作品，基本没有人，置身其中，空荡荡的，处于文字的包围中。在日本，把书法叫做“书道”，和花道茶道剑道的命名如出一辙。书道作品的内容，除了日本本国的川流等文化作品，很多都是中国的唐诗宋词，用的都是汉字，很少出现假名。这次，我就在其中看到了完整版的《滁州西涧》的诗，只是有些不在日语中出现的汉字，用日文汉字代替了。

相比于国立西洋美术馆，这里展出的内容更加平民化，在这一个个免费的展览里，看到的都是普通大众的痕迹，是大众的美术馆。出来的时候，看到一组组的人拎着写有“日本书道协会”的袋子的人进去，他们，应该是这里的主力了。看过了国立西洋美术馆的奢华，不妨来这里小憩一下，平民文化，依然精彩。

附：东京都美术馆资料

日文名：東京都美術館

门票：免费，但是其中某些展览收费

地址：東京都台東区上野公園8-36 （近JR上野站）

开馆时间：9:00am～17:00pm (某些展览会适当延长)

网址：http://www.tobikan.jp/

国立西洋美术馆，始建于1949年，距今已经有50年的历史了，馆如其名，里面展示的是从文艺复兴到当代的西方绘画，以油画为主。我去的时候，正好赶上西洋美术馆在申报世界文化遗产，到处都有宣传的标语。

美术馆从外表看，挺一般的一幢低矮的大楼，甚至让人想到了一般的大超市——也是这么个类似的建筑风格，实际，这里是一个艺术的殿堂。

进去，首先看到的是关于美术馆历史的介绍和设计理念，展示了这50年来，美术馆的变化与发展。同时，也介绍了艺术上关于人体的完美比例，美术馆的设计，也参照了这些完美比例，把这些数据给融入进去了，美术馆本身，就是朝着一个艺术品方向发展的。

上到二楼，第一个展厅展示的是文艺复兴时期的美术作品，这里的题材大多以宗教为主，描绘了基督诞生、受刑以及出埃及记等故事，其次是一些贵族的肖像，还有少部分的风景画，以意大利的风景为主，基本没有看到平民题材的作品。这里有一幅《最后的晚餐》，和达芬奇的名作同名，但怎么看都和达芬奇的作品差别很大啊，一看名字，是个叫Marten de Vos的画家的作品，从来没听过，险些上当了。

穿过走廊，到了新馆，绘画的风格也发生了变化，从单一的宗教贵族题材，走向了平民化，开始有越来越多的风景和平民题材的作品出现，走廊是一个过渡，连接着两种风格。其中一个房间，专门展示哦莫奈的作品。莫奈一直是我比较欣赏的画家，作为印象派的领军人物，自《日出》开始，留下了很多经典的作品，这里，居然有莫奈的专门展，让我觉得比较意外。当然，这里没有日出，有几幅睡莲作品，第一次这么近距离的接触大师作品，很兴奋，而且这里展示的画作，都是裸露在空中的，没有用玻璃在人和艺术品之间营造障碍。

下到一层，时间走到了19世纪，那是日本被西方的铁炮轰开大门以后的事情了，画作里开始有表现日本文化的作品了，这里，宗教题材的作品基本已经绝迹了。转过一个房间，发现了一个完全看不懂的房间，是抽象派？一看介绍，果然是，看到了毕加索这个熟悉的名字。我对于抽象派野兽派之类的作品一直没什么好感，他们的泼墨之间，无法让我开始思索展开共鸣。旁边一个小房间里，是雕塑作品展示室，看了下，没什么特别的感觉。

最后的出口处，展示了美术馆最近新收藏的几幅画作。这个美术馆的藏品，除了一部分是捐赠的外，大多是通过购买的方式收藏的，在作品的介绍里，都会写着购买的时间。美术馆每年都会增加一些新的收藏，整个美术馆，建筑在慢慢的延伸，藏品也在慢慢增加，所以国立西洋美术馆号称自己是“一直成长中的美术馆”。

欣赏完这些，从美术馆出来的时候，感觉很平静，这也许就是艺术的力量吧。

附：国立西洋美术馆资料

日文名：国立西洋美術館

门票：420日元

地址：東京都台東区上野公園7番7号

开馆时间：9:30am ～17:00pm (周五为20:00闭馆)

官方网站：http://www.nmwa.go.jp/jp/index.html

第一站，上野。上野我其实来过很多次，不过每次都看得不彻底。上野很大，也有很多值得看的地方，每次都是和不同的人来，抱着不同的目的，看不同的风景。这次，一个人，目标是各个博物馆，首当其冲的自然是东京国立博物馆。

东京国立博物馆是日本最大的博物馆，其地位相当于中国国家博物馆，上次在北京的时候，正好赶上国家博物馆闭馆，没看成，一直觉得是个遗憾。

现在的东京国立博物馆有5个分馆：本馆 (也叫日本馆)、东洋馆、平成馆、表庆馆、法隆寺宝物馆。

首先去的是本馆，也是正中最大的一个，这里展示的是和日本历史文化有关的东西。正中是“日本佛教之道”的展厅，里面展示了日本佛教的流传，还看到了一个巨大的佛头，介绍说是从中国的龙门石窟运来的，很是心痛，这只是流失在海外的浩如烟海的文物中的一件而已。这里展示的，日本本国的文物不多，大多和佛教有关的展品都是来自中国和朝鲜的，日本是个接受者。本馆一层一圈，展示的是日本各个时期的文物，一部简单的日本史。二层是关于日本绘画艺术的展览，按照顺时针方向一圈的十个展厅里，展示了日本从最早的绳文时代(公元前10000年)到近现代的各个时期的绘画作品，从最初的土器、陶俑，到后来的浮世绘、中国画以及油画，中间还穿插了茶艺、武士的盔甲刀具等，不理解为什么这些也被归为艺术了。在日本的绘画文化里，受中国影响甚大，中国画里面的工笔写意多有所见，而且当时的日本文字完全是中文，现在依稀都能分辨出那些字来；另外，绘画的题材里，也有很多中国元素，三国和水浒是对日本影响最大的，有关于关羽的画，还有水浒一百单八将的肖像画，比较奇怪的是居然还看到了司马光砸缸的画，有些意外。

本馆的东侧是东洋馆，这里本来是应该展出亚洲文化的，最近正好是闭馆装修，改到表庆馆展览了，于是转道到了本馆西南面的应庆馆。应庆馆不大，进去后，分为3个展区：西亚文化、朝鲜半岛文化和中国文化。西亚文化集中于印度和伊拉克埃及的文化，有象形文字的展出，很多展品都是伊拉克考古局赠送的；朝鲜展区，很小，没有什么特别的；中国展区里，以甲骨文、青铜器、瓷器为主，无疑，大部分都是从中国掠夺回来的，其中的瓷器大部分是一个叫横河的人赠送的，旁边的介绍里写着这些瓷器是他在清末民国初的时候，趁着中国的动乱带到日本的，送给这个博物馆的就有800多件，多是精品，更别说他手头收藏的了。这次因为东洋馆闭馆，展出的应该只是亚洲区展品的一部分。

本馆的东北面是平成馆，这里主要是和日本考古相关的文物。诺大的展厅里，展示了从绳文时代开始，发掘出来的文物，按着时间的变化，出土的物品的大相径庭，都带了一个时代的烙印。平成馆的一角，有个小的临时展：赵之谦的一生。赵之谦是中国清朝时候的一个文人，我在这之前没有听说过他的名字，在日本居然这么大受欢迎，还为他的书画作品开展览，让我觉得很意外。平成馆也是临时展的展厅，二楼同时有2个展览，都是要额外买票的，没进去。

最后是东南角的法隆寺宝物馆。因为已经去过奈良的法隆寺了，对于这个馆的兴趣不大，不过既然来了，也顺便去看了下。里面展出的都是从法隆寺运过来的文物，大多和佛教有关，留着明显的中国唐代印记，这也是法隆寺的特色。真的想了解欣赏这些，法隆寺是更好的选择。

整个东京国立博物馆看下来，内容不多，我花了3个小时就完整得看完了（当然，没去几个收费的临时展），相比于故宫博物馆而言，这里的太小，东西也太少了。像一个旅游景点，本馆里闹哄哄的，其他三个馆则安静了很多。作为了解日本文化，这里是一个很好的选择，尤其是本馆和平成馆，是日本文化历史的一个缩影。

附：东京国立博物馆资料

日文名：東京国立博物館 (Tokyo National Museum)

门票：600日元

开馆时间：9:30am ～ 17:00pm (周末和节假日为20:00pm)

地址：東京都台東区上野公園13-9  (JR上野站)

离开公司，没有工作，也进入了自由旅行的状态。这是我一直期待的生活，趁现在还年轻，为什么不放任自己一下，做些自己真正想做的事情呢？这是一个开端。

所以也就有了这样开始的一系列在日本的旅行，我的目标很简单——日本很小，我想多去些不曾去过的地方和去过的印象深刻的地方，东京也好，大阪京都也好，北海道也好，都可能去，没有明确的目的，以东京为中心，让自己的脚步发散出去，给自己一个月的时间。有可能走不完，那就留到下次。

现在，开始出发，距离上次去云南旅行已经快4个月了，也是该出发的时候了。

不是影评，只写心情。

今天和朋友们一起去川崎看了《哈利波特六》，IMAX特别版，开场的十几分钟是专门为IMAX版重写制作的，戴上3D眼镜，确实有种身临其境的感觉，现场感很好。以前看IMAX版的电影，都只限于科幻片性质的，第一次在正式的电影中看到IMAX的应用，也许会成为一个趋势吧。但却是也得承认，看 IMAX不太习惯，有些头晕的感觉，如果真的是2个半小时下来，其结果会是如何？

上一次在电影院看电影，是2年前的事情了，看的是《哈利波特五》，那时正好大学毕业，最不知道做什么的时候，所以，这部电影也有了一些特别的味道——2年来生活的一个终结。2年后的今天，自己已经不再是当年的那个自己了。

看的是英文语音日文字幕，最后的结论是看不太懂也听不太懂，不过万幸，对于影片的理解倒是不难，也许是因为今天看得比较认真的缘故吧。相比于5的扑朔迷离——那时候看得还是中文字幕，这部我接受的更多，但是，这也是唯一的一部没有结束的哈利波特。我没有看过哈利波特的小说，但这次特别想看，因为这部没有结束，很想知道接下来的故事和最后的结局，还有那些留在这部电影汇总的未解决的谜团。

哈利长大了，他的朋友们也长大了，开始接触成人世界的种种，比如爱情，读者们也许都喜欢哈利永远是个孩子，不会长大，但很难，看着哈利波特成长起来的孩子们也长大了，他们也像哈利一样，开始接触成人世界的种种——这是人生的必然。

两部哈利波特中间的两年时间，我都是在日本度过的，恍惚间，犹如隔世，现在的我，还是当时的那个我吗？

昨天下了个网游《英雄无敌》，玩了下，和以前玩的英雄无敌三单机版有很多相似之处，一个城堡，一个英雄——也就是玩家，带着一大群小弟就冲到战场上去了，我以前玩单机的时候最喜欢用精灵族，可以带着木精灵弓箭手横冲直撞的——这是大学里一直都这样，现在换到了网络版也是。
以前在大学里的时候，有段时间，寝室里玩英三的氛围相当浓烈，一人一台电脑，选一个地图，然后开始玩。因为是回合制的游戏，进度往往都比较慢，尤其是战斗场景里，更是要等老长时间，不过一直对这个游戏的热情一直很高。后来还玩了英雄无敌五吧，3D版本，那时手里的笔记本配置不行，正好在暑假大作业时，在机房里玩的。独显的高配机器，玩的时间不长，没有了玩3代时候的感动。
大学里面，闲来无事，玩了很多游戏，大多是和朋友们一起的，尤其是我的3个室友，那时候的日子，简单而开心。

我们玩CM03-04，那时大一，没有通网，就3个人对着一台电脑玩，三个人瓜分了英超的三强，一直玩到熄灯笔记本没电。cg和ly后来玩这个一直比较执着。
我们玩A3，我是个圣骑，背着个大龟壳，zbc是法师，带着ly和我练级，ly弓箭手，带着我去越级打怪，那时候，开始了用外挂自动捡东西加血，那时候，不去网吧的时候，我们用寝室的电话线拨号上网。
我们也玩其他的网游，比如问天(好像是这个名字)、三国群英传、水浒Q传(这个就我自己玩了)都玩过，还有TD、Dota等，后几个我都没有参与其中。不过我们这里一直没有流行起wow来，没想明白是什么原因。
玩的相对来说比较疯狂的当属暗黑了，交大那时候有战网，我们组队开荒，从上午开服一直到下午5点左右，中间没有离开过，到地狱的崔凡克卡住了——攻击太低打不过去，开荒以失败而告终。那时候我喜欢用圣骑，开着猥琐之锤冲锋；zbc、lcz、dl、xc一般是法师，经常tp+暴风雪；wl是专职野蛮人，在我们面前狂吼；ly的死灵，总带着一群小弟；wt和yjj是亚马逊，不同的是yjj放闪电杀奶牛，wt喜欢练个引导箭找人pk。还有一起组队去km、kp等等，打boss刷装备，开车敲石头，最可惜的是，一直没有机会去kcd，这是最遗憾的事情了，曾经bn上有一次kcd，但因为某些意外，发生在了我睡觉的时候。现在暗黑3的消息已经放出来了，不知道这次暴雪准备跳多少票了。
还有博德之门，那是yjj和我的最爱，我们操纵6个人物，我微操不好，一般都是他4我2，我是每次必带一个弓箭手——弓箭手和圣骑是我玩游戏的默认角色。不过游戏剧情过于庞大，我们没有一次玩通关过。
还有GBA模拟器，最喜欢玩的是逆转裁判，现在的电脑里还有，yjj是模拟器的源泉，不过我们都喜欢。
还有......

当离开大学校园2年之后，回过头来看，那时的生活那么的单纯而美好，只是当时我们都没感觉到。
想大学里的朋友们了。

王家卫的《My Blueberry Nights》，一部不算新的电影，作为一个王家卫的忠实捍卫者，本该早早就看了的，但一直没有。没看的理由很简单——太累了。看王家卫的片子，看的时候没什么感觉，仅仅会为某个场景某句对白而感动，看完以后，再回味这么一部电影，会让人爱不释手，或辗转难眠，或忍不住从被窝中跳出来再看上一遍——这就是王家卫的魅力。
前几天看上海国际电影节的闭幕式，看到了一个熟悉的人——杜可风，也想起了这部记得名字而没看过的影片——其实影片一直在脑海里盘旋，以至于对所有和蓝莓有关的词都特别敏感，比如蓝莓酒、蓝莓蛋糕、还有蓝莓派。看完，一如预想的，晚上躺在床上辗转反侧，难以入眠。
忍不住想写点什么，关于这部片子，关于王家卫，关于自己——小资们总是免不了谈自己的。这或许会是篇很长的文字，又或许会很短，在开始写的时候，我也不知道，没有给自己限定什么。就这么开始写，就这么写下去。

离开香港，王家卫依然是王家卫
离开了香港，离开了熟悉的王家班。在纽约，一批洋人，改变了外表，却改变不了王家卫不变的风格。依然是一本小资的教科书，小资的精神指南，王大医生拿着他的手术刀，一刀一刀地肢解着小资的精神，小资的生活，听起来有些血腥，做起来有些困难，但在王家卫的手到擒来之间，一切变得如此的简单。
依然重复着片段剪切的风格，一部完整的影片，可以被切成很多个单一的故事来看待。有主线，但不那么的明显，主线是一个故事，离了主线，剩下的依然是一个个的故事，穿起来的那条线，从来都不是那么的重要。
语言换成了英文，但王家卫的经典台词依然在演绎着，语言可以变，精华不变，在不经意间，听到某句话，心中一震，然后再也不能忘记，这就是王氏台词的魅力。其实这些话，讲述的都是些我们都熟谙的道理，熟悉的小资哲学，但在王家卫的电影里听来，是那么的顺耳，那么的难以忘记。王家卫的每部电影都是经典台词的缔造者，这部也不例外。
王家卫依然是王家卫，他的电影，依然是叫好不叫做。且不说西方人的理解，对于东方人而言，他的电影同样是难以理解的，所以，每次王家卫的电影出来，都会引起一股热浪，但票房惨淡，不出三天，“看不懂”的评论如浪花般打过来，一浪高过一浪。有太多的人贴着小资的标签打着小资的旗号说着王家卫，他们认为，不看不说不懂王家卫的是不能成为小资的，所以他们追逐，但终究不能理解，因为，毕竟这些人不是小资。而这个时候，小资已经再他们的私家珍藏里放上了这部影片，在他们的《王氏小资精神分析》里又添上了新的几页。凤梨罐头有保质期，爱情有保质期，王氏小资精神分析没有保质期。
西方人是很难理解王家卫的这种风格的，他们会比一群伪小资们更加不懂王家卫的电影，不过他们会直接的说不喜欢。这也是王家卫有那么多被人津津乐道的电影，却一直在IMDB的排行榜里排名靠后的原因吧。现在，换成了他们熟悉的场景熟悉的面孔，但这个叙事的手法依然是他们所不熟悉的，这个精神分析的手段是他们所不理解的——如果少了这两样，也就不能称之为王氏电影了，所以他们依然不会喜欢。不过没关系，小资们会笑纳的，一如以前的《重庆森林》、《花样年华》、《东邪西毒》、《2046》等王氏经典一样，一概的收起来，体味，回味，珍藏。

钥匙：忘和不忘
Jeremy的店里有个大的玻璃瓶，里面有各种各样的钥匙，也包括Elizabeth留在那里的一串。每串钥匙后面都有一个故事——伤心或者开心。 Jeremy可以如数家珍的把每个故事娓娓道来。他没有丢掉任何一串钥匙，因为他的前女友这么说过：每串钥匙后面都有一扇门，钥匙一旦丢了，门也就打不开了。其中有一串就是属于Jeremy自己的，那扇门后面，是个俄罗斯女孩，一个关于落日钥匙和咖啡店的故事。那时的Jeremy，依然没有放下他的前女友。钥匙在这里，代表着不是钥匙，而是记忆。就像《东邪西毒》里说的，人往往总是记性太好，我们都需要一坛醉生梦死，让我们遗忘。
黄药师喝了他的那坛醉生梦死，那酒或许真的有效，从那天开始，他开始忘记很多事情。Jeremy丢掉了那些钥匙，也包括他自己的。有些门，一旦关上，就没有必要再打开了，那么，钥匙的存在也就没有意义了。但他留下了Elizabeth的那把钥匙，需要她自己把它丢掉。如果钥匙是记忆，丢掉钥匙就是遗忘，我们最难的，不是牢记，而是遗忘。《东邪西毒》里的遗忘是被动的——他借助于一种叫醉生梦死的酒，那种酒或许存在又或许不存在；这里，遗忘是主动的—— Jeremy丢掉了他的钥匙。

烟的味道已经变了
在某个打样的时间里，Jeremy见到了他的前女友，外表没有变化，所以他们第一眼就认出了彼此。咖啡店没变，Jeremy还是在这里，但她说，他卷得烟的味道变了。我们做每一件事都是用心的，所以这些事情才显得弥足珍贵。空姐再也喝不到和慕尼黑机场的酒保调制的一模一样的Irish Coffee，那杯咖啡，只有在特定的时间特定的环境才能喝到，即使有一天她回去，也不会再有这么一杯带着眼泪味道的咖啡。Jeremy的卷烟也是，她在的时候，他卷烟，里面有爱情的味道。后来，她走了，关上了门，镜头里，她关上了咖啡店的门，然后，离去。
这扇门关上了，她的回来，或许是想看看，那扇门是不是还在那里，而不是想去打开它——门已经打不开了。王家卫的高明之处在于，没有像一般的导演一样，在这里开始一段看似错综复杂的三角恋情——这是肥皂剧，而是，她匆匆的来，又匆匆的走，抽了根烟，说了些无关痛痒的话，一句“烟的味道和以前不一样了”，其实已经说明了一切。
两个分手的恋人还能在一起吗？这个答案是肯定的。
两个分手的恋人还能继续以前的感情吗？这个答案基本是否定的。
分开后再在一起，那是打开了另一扇心门，两个人握着同一把钥匙。
继续，是想打开以前的那扇门，但钥匙，其实在一开始的时候已经丢了。
Jeremy是在什么时候丢掉他那把钥匙的？影片里没说，我想，会是在她来了以后。落日和咖啡店，如果原来的联系是那把钥匙的话，现在，成了两条平行线。

一路的明信片
我喜欢这种感觉，寄出明信片和收到明信片的感觉，不过我太懒，很少寄明信片。
Elizabeth偷偷地离开了，没有和Jeremy道别，就这么走了。但是，她并没有真正的离去，于是不久后，Jeremy开始收到Elizabeth 的明信片。这时的Jeremy认识到了自己对于Elizabeth的爱。这份爱是在什么时候开始的呢？我想是他们在一起讲钥匙的故事的时候，Jeremy 讲到了一个曼彻斯特男孩的故事，Elizabeth马上意识到了，那个人就是Jeremy自己，这是一种心有灵犀的默契，于是，爱情就这么诞生了，所以也会有后面的Jeremy偷吻Elizabeth的场景。
收到明信片，Jeremy开始想各种办法试图联系上远方的Elizabeth，他打电话，他寄一大堆一样内容的明信片，希望有一封能到她的手里，但是没有。远方的她换了名字，所有的一切，都成为了徒劳，但Jeremy努力着，尝试着，难道不是吗？
Jeremy读着明信片，想着她的生活，开始了这么一种精神上的恋爱，在这个物欲横流的世界里，这种爱情，如同大熊猫般珍贵。整部影片也是，没有物欲，只有情。对于小资们来说，这是圣境，对于现实主义者来说，他们只会对这样的故事嗤之以鼻——这些明信片就是维系这么两个人的纽带？答案是Yes。

爱情，终究需要门当户对
在豆瓣上看过一篇《奋斗》的评论，堪称经典，文中说到，陆涛其实不爱米莱，因为他们本质来说不是一类人，所以，米莱和徐涛相爱，陆涛和夏琳相爱。爱情，是需要门当户对的。这句话放到这里，放到Arnie和Sue Lynne身上同样适用。
17岁的Sue Lynne，因为酒后驾车被Arine拦下，后来，她成了他的妻子，一直到六年以后。这是一段冲动下的婚姻，故事的开始也就注定了他的结局。或许是一见钟情——一时间的荷尔蒙分泌过剩，导致了这场失败的婚姻，然后，开始为他们的冲动买单。
Sue Lynne爱Arnie吗？我不这么认为。17岁的时候，或许是因为一种依赖感，让她错误的以为自己爱上了他。
Arnie爱Sue Lynne吗？我也不这么认为，有占有有控制有嫉妒，他觉得他爱她，实际他不爱。他冲动的打她的男友，那是嫉妒。他拿枪指着她的背影，说，你要是敢出去我就开枪。她决绝得出去了，他没有开枪——这是最真实的人性，因为他觉得他爱她，所以，他做不到杀了她，他只能结束自己的生命。
Arnie最终死在了他自己的手里，他把钱给了Elizabeth——因为她说她需要一辆车，然后开车出去，杀死了自己。这是一次有预谋的自杀。他从心里觉得，他爱她，这种观点一直在折磨着他，其实他不爱她，当他找不到出口的时候，他只有选择自己死在自己的围城里。正如酒吧老板说，Arnie一直以为他是已婚的。Arine其实一直想戒掉爱情，但是他戒不掉，他的爱情就像他手中的酒杯，他的徽章，他领了很多的白徽章，想要戒酒，但最多的一次，也只是坚持了 90天，戒不了酒，戒不了爱，他只能走剩下的唯一的路。
这是一场彻头彻尾的爱情悲剧，Arnie死了，Sue Lynne走了，她很难走出这件事的阴影，Arnie的影子会一直跟着她，折磨着她。

人生，不单单是概率的游戏
Leslie，一个在赌场厮混的女孩，她不信任任何人，甚至包括他的父亲。父亲教她赌，但不是教她赌术，而是教她算概率。我们的生活本来就是一组概率事件，如果有上帝的话，他一定是用骰子在决定着我们的人生。
因为概率，让她在赌场上大煞三方。
但同样是因为概率，让Leslie错过了最重要的东西——亲情。医院打来电话，父亲病危，当然，这是一个小概率事件，Leslie的概率论和不信任了论，让她相信，这只是一个单纯的谎言。有些事情，是不能拿概率来衡量的，就像父亲病危。
当我们以绝对的理性的眼光去看我们周围的世界的时候，我们就已经死了。世上没有绝对理性的人。我喜欢一句话：人如果不感情用事一次，那这辈子就真的是白活了。即使是机器人，也难免感情用事一次——因为他们的程序也难免有bug难免出错，而《Wall-E》里面的Wall-E和Eva，则更是感情用事的典范了。
再Leslie的耳濡目染之下，还好，Elizabeth没有成为第二个Leslie，她依然相信别人，就像一开始信任Leslie一样，她们最终分道扬镳，她去找她的概率，她去找她的人生——她终于开上车了，目的地呢？

我要攒钱买一辆车，一直开下去，直到没有地方可去
这是Elizabeth的梦想。她一天打两份工，攒钱，为了买她的车。当Arnie问她为什么买车的时候，她这么回答。
这是一个关于流浪关于漂泊的话题，但不适合Elizabeth。她有爱，所以她不能这么走下去，除非Jeremy和她一起，那不叫漂泊不叫流浪，那叫浪漫。
驴子们都喜欢这样的旅行方式：到一个地方，然后，很随意的去走，走到没有路的地方，折返，看似荒诞，但却流行。不幸的是，我也恋上了这种荒诞。我没有车没有驾照，所以，我只想要一只走下去，直到没有地方可去。
Elizabeth的旅途，横穿了美国，最后又回到了纽约，从起点又回到了起点。曼彻斯特小子Jeremy曾经说过，他想要横穿美国，第一站来到了纽约，不幸的是，他在第一站就停了下来。人总会去追求一些看似自己想要的东西，那是在寻找，但到最后都会安定下来，有人安定于不安定，有人安定于安定。所谓的安定，其实只是固定得沿着自己的路走了下去，一直行走也是一种安定。
电影《旅行的艺术》里这么说过，旅行的艺术，是跳出计划。Conner和Darlene在秘鲁分道扬镳，最终选择了不同的安定的方式，Conner继续他的行走，不过是一个人了；Darlene则回去布拉格，用安定来实现安定。
世界很小，当有一天，我们的车已经驶过地球上的每一寸土地（那些轮胎无法企及的地方则有我们的双腿代替了）的时候，我们又该何去何从？是回到起点吗？

起点，终点
起点，往往亦是终点。
Elizabeth最终回到了纽约，回到了咖啡店，那里有熟悉的Jeremy——这次他不用再偷吻她了，他也不愿意再这么做了；有熟悉的蓝莓派——尽管除了她以外没有其他人点蓝莓派，他依然每天做一份蓝莓派，因为他相信她会回来。而结果，也证明了他的自信。
爱情是没有终点，只有起点的。Jeremy每天都要把卖剩下的蛋糕处理掉，明天，要是最新鲜的，这不但但是在经营咖啡馆，也是在经营爱情。爱情需要保鲜，如果每天早晨醒来的时候，都是爱情的起点而从来没有终点，那么，我们的爱情又怎么会老去呢？
我们的终点，亦是我们的起点。
我们一路走来，磕磕绊绊，人生之路，充满崎岖，但最终会归于尘土。从尘埃中来，回尘埃中去。佛家曰，从来处来，往去处去；地球是圆的，来处与去处终会归于一处。
喜欢影片结束时候那个接吻的镜头：她趴在吧台上，侧着头；他从吧台内轻轻把头伸过来，然后，四片嘴唇碰在了一起，摄像机从顶上直射下来，成了一个对称的构图。
就此打住，影片结束。
我想，这是一个终点，也是一个起点。
人生的路永远都是这样，起点，终点，终点，起点，反复交替。

谁是谁的蓝莓派
有人喜欢苹果派，有人喜欢芝士蛋糕，所以它们卖得很快。
几乎没有人喜欢蓝莓派，所以它每天都卖不掉。
不是因为蓝莓派不好吃，只是因为大家不喜欢吃。
蓝莓派在等待一个喜欢它的味道的人，我们在等待与寻找一个属于我们的人。
蓝莓派的等待是希望它能被认可，我们的等待与寻找是希望能够相守到老。
男孩遇见女孩，说：她对于我而言，是百分之百的女孩。
女孩遇见男孩，说：他对于我而言，是百分之百的男孩。
于是，他们约定：下次再遇见彼此的时候，就立刻去结婚。
而当他们再次遇见彼此的时候，他们已经不是彼此的百分之百了，他们擦肩而过，忘记了曾经的誓言。
谁是谁的蓝莓派？这个问题，上帝也许都不知道
上帝说：遇到你的蓝莓派的时候，不要让它逃走。

后记：
写完才发现，自己原来啰啰嗦嗦的写了五千多字，能耐着性子看到这里的读者，我心存感激。
写着写着，发现自己写的一段一段之间，也都独立存在，而没有什么特定的联系。
写了电影，写了小资，当然，里面还有我。
或许，我会把王家卫的电影再全部重新看一遍，以为复习。

热浪袭来，有点手足无措。

今天突然的温度上升——感觉是这样的，有可能是前几天一直持续着这样的天气，但是因为白天一直是躲在办公室的空调下，所以没有丝毫的感觉，而晚上，虽然闷热，但终究是太阳已经西下，闷热也打了个折扣。今天不同了，还在睡梦中的时候，被晒醒了，阳光从阳台的落地窗冲了进来，在房间里肆无忌惮的横冲直撞，关上窗，继续想睡觉，却已没有了太多的睡意。

说到温度，其实不高，只是，现在自己已经失去了了抵御炎热的能力——在空调的怀抱里呆久了，就开始恐惧温度的变化了，冷的时候热的时候都是这样，冷热交替的时候尤甚。大学里面，35度以上的寝室里，依然谈笑风生，现在再让我回到这样的环境去，估计我是顶不住了。吃完饭，休息了一会，就决定躲到星巴克去了，喝喝咖啡。日本的星巴克没有无线网络，这一直让我觉得很不爽，所以只能写好文字，等回去再贴了。除了这点，星巴克的感觉和国内基本一样，无论是装修的风格还是咖啡的味道，都差不多，这种一脉相承的一贯性，让人比较的适应，这也是我想休息的时候，星巴克会是首选的主要原因。星巴克的美式的快餐咖啡的文化，在不苛求咖啡品质的时候，是个很好的选择。

本来是准备来阅读《The Art of Travel》的，刚开始看，想起没有网络，在线词典没法用了，金山词霸的单机版字典又少，看了10分钟，就偷懒来写了这些文字。接着继续看书。

天气莫名的热了起来，闷热的天气，让人有些不太适应，夏天似乎就这么到来了。前几天还在抱怨着连绵的梅雨，现在又开始讨厌起这无尽的闷热来了，天 气，总不能让人百分之百的满意。还是暖暖的春日和凉凉的秋风最不会让人感到厌烦了。德波顿在他的《旅行的艺术》一书的开篇就写道了冬天的无奈，还有对于夏 天的怀念与期待，只是，我总觉得，夏天并没有如他所写的那么可爱。

不过东京的天气还算是比较好的了，国内我熟悉的几大城市的气温都已经早过30，奔40而去了，这里，才刚刚迈上30的台阶。但这样的问题，也让人觉 得热了起来，大概真的是因为在这里生活久了，已经不能习惯江南夏日的那种炎热了吧。而且，东京的闷热主要还是集中在一段，早晨和夜晚的天气依然宜人凉快， 我喜欢把房间的窗户都打开，让空气在周围流动，有风，吹在身上很舒服。

在这样的天气里，最近干的最多的事情就是看书了，工作很闲，一天下来，几乎无所事事，于是就用来看书。最近手头压了2本书：德波顿的《旅行的艺术》 和陈寿的《三国志》，2本风格迥异的书，交替着看，倒也不觉得累。也在给自己偷偷列书单，很多人的很多书，想看都没看的，列出来一看，数量巨大，就不免产 生了一种危机感，还有今年自己的关于读书的计划——09年已经过去一半，可看得书，实不及计划的一半。

天气也影响着心情，闷热的天气里，难免会有些心浮气躁。办公室里还行，吹着空调，可怖的是从室内走向室外的那个瞬间，冷热交替，对于这种落差，我从来就没有适应过。说实话，现在的我们，在自然的天气面漆那，都是被空调宠坏了的孩子。